简单地说一下东西蔡的历史：

一波三折的经历

　　1945年2月14日晚上,灾难降临,德累斯顿照相机工厂被盟军炸毁.在二战将近结束时,巴顿将军的第三军团占领了耶拿,由于雅尔塔条约规定美军的位置必须后退向西移,德国被一分为二,耶拿和德累斯顿全部由苏军占领.

对于这个光学巨人的财富,俄国人当然不会让“美帝国主义”染指,作为战争赔偿,苏军拆除了剩下94%的工厂设备.在基辅建立了现在的Kiev（ 基辅）照相机制造厂（借着这一丝血脉,俄罗斯镜头至今还能在光学领域占有一席之地）.

但 是德国人的技术好像抢不走,在耶拿大学的支持下“Carl Zeiss Jena”的标志很快又出现了.当初被巴顿掠走的126名蔡司关键管理人员和技师,在美国的支持下,也在联邦德国（西德）的奥伯考亨重新建厂.卡尔·蔡司 在“资本主义”社会里也获得了新生,蔡司厂从此一分为二.

　　东德的产品冠名Carl Zeiss Jena（卡尔.蔡司.耶拿）史称“东蔡”,西德的产品冠名Carl Zeiss,史称“西蔡”,东、西蔡都标榜自己为是蔡司正宗,其实双方在设计上都秉承了蔡司传统.“塞翁失马,焉知非福”,正是这种竞争使得蔡司在光学技 术上的更臻完美.

　　两德统一后,东西德的蔡司厂又联系经营.总部仍在奥伯考亨,拥有员工3500名,同时在世界各地设有分厂.这时 的蔡司双剑合壁,在光学领域已经是第一强者.在135领域还尚有康太克斯与徕卡抗衡（康太克斯采用卡尔蔡司）,但到了120领域Carl Zeiss 便称雄天下：哈苏、禄徕两大120巨头都使用卡尔蔡司镜头.进入数码时代,依靠蔡司的鼎力相助,原本是光学外行的索尼,摇身一变,成为消费级数码相机的业 界老大之一.

经典的缔造者

　　蔡司开创了镜头工业中的诸多经典设计.蔡司的创始师保罗·鲁道夫就是镜头制造史上最有名的 设计师之一.1890年,他设计出第一只消像散正光摄影镜（Anastigmat）,开创了蔡司镜头的新纪元.1896年鲁道夫又发表了大名鼎鼎的普兰纳 （Planar）双高斯结构的镜头,对各种镜头像差都进行了出色的纠正.此后,世界各地生产的各种品牌的标准镜头（包括徕卡）无不借鉴普兰纳镜头的设计.

德意志民主共和国制造的M42螺丝接口镜头∶
Carl Zeiss Jena Flektogon 4/20
Carl Zeiss Jena Flektogon 2.8/20
Carl Zeiss Jena Flektogon 4/25
Meyer Orestegon / Pentacon 2.8/29
Meyer Lydith / Pentacon 3.5/30
Meyer Primagon 4.5/35
Carl Zeiss Jena Flektogon 2.8/35
★★★★★Carl Zeiss Jena Flektogon 2.4/35 ★★★★★
Meyer Helioplan / Wide-Angle Anastigmat 4.5/40
Carl Zeiss Tessar 4.5/40
Meyer Primotar-E 3.5/50
Meyer Primotar 2.8/50
Meyer Trioplan 2.9/50
Meyer Domiplan 2.8/50
Carl Zeiss Jena Tessar 2.8/50
Meyer Oreston / Pentacon 1.4/50
Meyer Oreston / Pentacon 1.8/50
Carl Zeiss Jena Pancolar 2/50
Carl Zeiss Jena Pancolar 1.8/50
Carl Zeiss Jena Pancolar 1.4/55
Carl Zeiss Jena Biotar 2/58
Meyer Primoplan 1.9/58
Carl Zeiss Jena Pancolar 1.4/75
Carl Zeiss Biotar 1.5/75
Meyer Primoplan 1.9/75
Carl Zeiss Biometar 2.8/80
Carl Zeiss Jena Pancolar 1.8/80
Meyer Trioplan 2.8/100
Meyer Orestor / Pentacon 2.8/100
Feinmess Bonotar 4.5/105
Carl Zeiss Triotar 4/135
Meyer Primotar 3.5/135
Carl Zeiss Jena Sonnar 4/135
★★★★★Carl Zeiss Jena Sonnar 3.5/135 ★★★★★
Meyer Orestor / Pentacon 2.8/135
Carl Zeiss Jena Sonnar 2.8/180
Meyer Primotar 3.5/180
Meyer Telemegor 5.5/180
Meyer Orestegor / Pentacon 4/200
Carl Zeiss Jena Sonnar 2.8/200
Meyer Telemegor 5.5/250
Meyer Orestegor / Pentacon 4/300
Meyer Telemegor 4.5/300
Carl Zeiss Jena Sonnar 4/300
MTelemegor 5.5/400
Meyer Orestegor / Pentacon / Prakticar 5.6/500
Carl Zeiss Jena Fernobjektiv 8/500
Carl Zeiss Jena Spiegelobjektiv 4/500
Carl Zeiss Jena Spiegelobjektiv / Prakticar 5.6/1000

M42手动头相关知识（ZT）

m42一共可以分三个时间段，三大阵营

一个是白头段，换句话说，是在镀膜技术发明之前的镜头，这类镜头层次感好，但是色散比较厉害，拍黑白不错，但时不适合彩色照片，这类镜头中我只推荐德系镜头，日系基本还属于二鸟时代。

第二个时代是单膜时代，这类镜头基本上都是单层镀膜或者三层镀膜，镜头的体积因为通光率的增加而变小（实际光圈孔径在光圈不变的情况下因为通光率增加而减小，导致整体镜头的减小），这类镜头属于m42里最好玩的一类镜头，价格也不高。

其 中日系主推pentax的super takuma，然后是mamiya的mamiya seko，实力非常不弱，vivtar的镜头则以强烈的旋转背景 和浓烈的色彩表现突出（当时vivitar还不像现在是大狗头，vivitar是美国镜头，日本生产，其中生产编号决定了生产厂商，6是 olympus，9是福冈光学，13是施耐德，有可能很便宜就能够找到好头），yashica dx系列则被称为m42时期可能最好的镜头，色彩很油润， 画质优秀。

德系当时也百花争艳，首推得当然是施耐德的镜头，以平衡性良好而著称，高光，暗部都有良好的表现，色彩还原及其准 确，zeiss缺阵，所以由东德阵营加入，主要的品牌为carl zeiss jena和pentacon，因为曾经的一场官司，jena输掉了所有的招 牌，所以当时输出西欧的镜头普遍标为aus jena，而其中著名的pancolor系列则就是西德的planar体系，画质异常优秀，暗部层次良好，高 光稍弱，如果运气好也能够找到输掉官司前的 carl zeiss jena镜头，那个时候他就叫做biotar（planar的另外一种称呼，对称高斯 结构），不过tessar这种古老的镜头就不必去尝试了，carl zeiss jena集团输出东德和苏联的镜头仍然叫做 carl zeiss jena，据称素质略低于aus jena，除了高斯结构的镜头外，fleaktgon的广角头素质也非常优秀，其实就是西德的 distagon结构，同时还有大名鼎鼎的135/3.5 sonnar镜头，也是一定要品位的，而在官司前，东德的多层镀膜和西德一样，也叫做T*，后 来官司后被改为红色mc。

弗伦达当时刚刚被zeiss收购，所以使用他经典的heliar结构来入m42阵营，不过后期也有被串了味的高斯结构镜头出现，不久福伦达就被zeiss卖给了rolllei，而这个时候rollei的镜头也出现在m42群里，其实也是福伦达生产。

同时高光强悍的beroflex（我最常用的镜头），明快蓝色的steinheil和现在都以顶级光学玻璃著称的肖特镜头（现在就生产光学玻璃），都可以尝试。

到 72 年，pentax率先发明了多层镀膜技术，首先把镀膜增加到了9层，而fujica则推出11层的ebc宣战，无论如何，眩光彻底被消除了，同 时 vivtar发明了浮动光圈结构，使变焦镜头固定大光圈变成了可能性，并推出了第一个70-210/4镜头，使用的是vivitar发明的vmc镀 膜，并称为s1结构（现在的series 1简直是臭名昭著，当时可是把nikon踩在脚下的金字招牌，不过m42时代就不推荐变焦镜头了）。

这个时候日式阵营最优秀的无疑是pentax的super-mulit-coated镜头，（也就是后来的smc，原因是super-multi-coated触及了版权）和富士的fujica EBC镜头，而在德系里首推的就是czj的mc镜头。

不过单膜镜头虽然抗眩光略差，但是层次感则要比当时的多层镀膜镜头要好，所以无需考虑买最好的。

这些是个最最皮毛的肤浅解释，玩m42就是玩现代光学的发展史，每个时代最好都要经历到，才算玩透，而且当时的镜头则各有千秋，不能够说哪个更好，不像现在这么单调乏味。

从 标头结构来看，m42时代中发展了柯克结构（英国发明的经典结构，三片三组的meyer 50/2.9），tessar结构（四片三组的鹰眼，后来独立发 展出了望远结构和微距结构，代表作carl zeiss jena 50/2.8)，对称高斯结构（六片四组的高斯结构，后期所有的大光圈镜头都沿用这个 设计，代表作pancolor 50/1.8)，和复杂高斯结构（7片5组的对称结构，高斯的变种，代表作pancolor 55/1.4)，以及无数的 变种日式结构。

光一个标头就有如此多的变化，而很多经典的照片则就是出自于这些经典的结构，比如著名的胜利之吻就是pentacon 50/1.8拍摄，可以考虑你在翻阅整个现代光学的进化史。

说起来，现代镜头几乎就是在原地踏步，只是进化了变焦结构，现代的50/1.4毫无意外的使用了高斯结构，很多镜头的结构几乎没有变化，而且由于af系统和对光学矫正的要求，镜片越来越多，造成反差和色彩的损失。

六。宾得太苦马的历史

１９５２年太苦马诞生，但是，是Ｍ３７罗口的
１９５７年Ｍ４２罗口的太苦马上市
１９５８年出现带光圈顶针的太苦马Ｍ４２镜头，自动收缩光圈成为可能。
１９６０年Super Takumar　上市
１９７１年Super Multi Coated Takumar　上市
１９７２年SMC Takumar上市
１９７５年以后，推出了Ｋ口的Takumar，不带ＳＭＣ镀膜的廉价镜头。这类镜头除了Takumar的名字外和以前Ｍ４２口的Takumar根本不是一个档次。

M42口老镜头在宾德数码单反上的使用及体会

近来坛子里有不少ＤＸ开始玩Ｍ４２口的手动头了。Ｍ４２口的镜头俺玩过不少，俺觉得有必要给大家总结一下。这样就不必每个Ｍ４２新手都发贴子来询问如何使用，如何设置等等。

一关于接环
按产地分，Ｍ４２接环有宾德原厂的，日产的，俄产的和国产（包括台湾产的）的几种，价格差异较大。宾德原厂的最好用也较贵（２－３百）
按结构分，Ｍ４２接环有带法兰环和不带法兰环的两种。

１。带法兰环的无限远不能合焦，但装卸方便。
２。不带法兰环的无限远能合焦，但装卸不方便。
俺用无限远能合焦的Ｍ４２接环，一次外出要么全带ＰＫ口的头，要么全带Ｍ４２口的头，这样外出前就可装好接环，装卸方不方便也就无所谓了，换头时拧上去就行了。
至于转接环，当然原厂的好（要２－３百），还有一种转接环，日本kindai带挡板的最好，比原厂的还贵，更好用。因为有些老头没有A/M转换开关，不封顶针只能开最大光圈使用，用了这个带挡板的转接环就彻底解决这个问题。所以价格上也比原厂的还要贵。
俄罗斯的转接环便宜，买的好的话，接的够紧。但是太紧的话，就容易掉铁屑下来。觉得有点恶心。
接圈的结构差不多的，但是精度可能有很大差别，总之。能接的牢的就是好接圈。不过接的牢的接圈，取的时候也麻烦啊。
台湾生产的接圈 65RMB。（到底是不是台湾做的，从无晓得。不过质量比俄罗斯的接圈好很多。）拆、装都很方便。 黄铜材料。 别人评价说和原厂的接圈质感差不多。 原厂的没用过。 不过这个接圈很值得。 小弹片是钢做的。 取下来都不要1秒。 精度很好。
二。机身设置
除了手动头的正常设置外，机身配置中的“允许Ｓ镜头”打勾后，才有合焦提示
三。陷阱对焦问题
好多Ｍ４２镜头陷阱对焦法失效了，机身打在ＡＦ上，任何时候都能按下快门。俺有一只斑马的ＰＥＮＣＯＬＡＲ却可以用陷阱对焦法。究其原因是在镜头ＰＰ上的触点上。
短接机身上的触点就能陷阱对焦了，方法是，找一卷铝箔胶带，粘适当的一段在镜头的屁股后面，当把镜头拧上机身的时候就可以了
先拧上转接环，在拧上机身，估计到那排触点的位置，再拿下镜头，往那位置贴上铝箔就行了。

window.ubbImgWidth)this.width=window.ubbImgWidth;" onmouseenter="javascript:if(window.ubbImgWidth&&this.width>window.ubbImgWidth)this.width=window.ubbImgWidth;" border="0">

四。一些使用体会
Ａ。用ＡＶ档，曝光补偿得＋１到＋２，否则欠曝，用Ｍ档　按ＡＥ－Ｌ　测光很准。最近都用Ｍ４２的头，越用越体会到Ｍ４２口的方便，可以用ＡＶ档是最大的方便处，简直就和用Ａ头一样。你可以专心的对焦和构图。
Ｂ。机身配置中的“允许Ｓ镜头”打勾后，有合焦提示
Ｃ。陷阱法不能用了，机身打在ＡＦ上，任何时候都能按下快门。用短接机身上的触点方法能解决这个问题
Ｄ。换镜头麻烦多了，要旋好多圈才能卸下镜头来。接环还不算难取。但不适合野外作业。
Ｅ。老的Ｍ４２镜头上没有Ａ／Ｍ档，只能全开光圈拍摄。此时用５０２封死光圈顶针，光圈就能用光圈环收缩了，或者用日本kindai带挡板的接环
Ｆ。用小光圈，取景器好暗。如果是带Ａ／Ｍ档的镜头，可以定好光圈，把开关打在Ａ档对焦，拍摄时打回Ｍ档。
Ｇ。 有的Ｍ４２镜头不带带Ａ／Ｍ档，但有景深预测按钮（俺的ＣＺＪ　２０／４和ＭＥＹＥＲ　１００／２。８黑铁就是这样）。把这个景深预测按钮按下去，光圈就 会收缩到光圈环上设定的大小去，放开它，光圈就全开了。这种头也很方便，定好光圈，对焦（此时是最大光圈，取景器明亮），对好焦，按下景深预测按钮拍照。 缺点是拍夜景上脚架的话，用小光圈（１０秒长曝光，手指还得按着，难免不抖）不方便。
Ｈ。还有些老的Ｍ４２头即无Ａ／Ｍ档也没有光圈顶针，光圈随光圈环收缩（相当于Ｍ档），这类头用小光圈拍照就不太好对焦。取景器好暗。俺一般用最大光圈对焦，然后再调光圈。

Ｐ家的大苦马做工相当好，手感也特棒，值的收藏。收集Ｍ４２头还有一个好处，不怕换系统，用接环的话几乎所有系统都能用。即使将来要出手的话，Ｍ４２口的头比ＰＫ口好出些。

关于用Ｍ４２镜头，ＡＶ测光总是欠的问题，俺觉得无忌SHENCH DX的解释较合理：
首 先得知道数码机器不装镜头的情况下, 默认最大光圈值是多少(F1, F1.4?). 手动老头上数码不认, 就等于没装镜头. 这时候用Av, 机内测 光曲线是按照最大光圈(F1或F1.4)开始的. 如果镜头最大光圈是2.8, 机器Av按照F1或F1.4来暴光, 那出来的片片就欠了。

旧镜头MTF评分值（转载至国外权威网站Photodo）

最近中毒太深，上班的时候也偷偷看看相机的评测，无意中发现了一个好贴，特此与各位中毒者分享！(http://www.photodo.com/products.html)

 

主要针对一些旧款镜头，有不错的参考价值！但也仅供参考：
1.该表格没有最近几年推出的新镜头；
2.评分参照主要是解析度、锐度、反差，并没有考虑到紫边等数码成像的特质;
3.国外的评测，作为大家购买旧款镜头的参考.

 

例如：Grade:4.8 : 35mm/AF - Canon EF 200/1,8L USM :
4.8系指分数，分数越高MTF数值越靓，解析度越高，高锐度高反差。
35mm系指对应的相机系统，即系135相机（该评测系基于胶片机的基础上的）。
AF/MF 自动对焦或者手动对焦。
后面是镜头厂家和型号。
一般长焦镜头比广角镜头解析度要高，定焦镜头比变焦镜头解析度要高，所以数值也高点.

 

Angenieux
Grade:3.3 : 35mm/AF - Angenieux 180/2,3 APO 
Grade:3.3 : 35mm/AF - Angenieux AF 28-70/2,6 
Grade:3.9 : 35mm/AF - Angenieux 70-210/3,5

Canon
Grade:2.2 : 35mm/AF - Canon EF 28-80/3,5-5,6 IV USM 
Grade:2.4 : 35mm/AF - Canon EF 100-300/4,5-5,6 USM 
Grade:2.5 : 35mm/AF - Canon EF 50-200/3,5-4,5 
Grade:2.8 : 35mm/AF - Canon EF 22-55/4-5,6 USM 
Grade:2.8 : 35mm/AF - Canon EF 35-70/3,5-4,5 
Grade:2.8 : 35mm/AF - Canon EF 70-210/4 
Grade:2.9 : 35mm/AF - Canon EF 28-80/3,5-5,6 DC 
Grade:2.9 : 35mm/AF - Canon EF 75-300/4-5,6 IS USM 
Grade:2.9 : 35mm/MF - Canon FD 100-300/5,6 
Grade:3.0 : 35mm/AF - Canon EF 55-200/4,5-5,6 USM 
Grade:3.0 : 35mm/AF - Canon EF 80-200/4,5-4,6 II 
Grade:3.0 : 35mm/AF - Canon EF 80-200/4,5-5,6 
Grade:3.0 : 35mm/MF - Canon FD 35-70/3,5-4,5 
Grade:3.1 : 35mm/AF - Canon EF 24-85/3,5-4,5 USM 
Grade:3.1 : 35mm/AF - Canon EF 28-80/3,5-5,6 II USM 
Grade:3.1 : 35mm/AF - Canon EF 35-135/4-5,6 USM 
Grade:3.1 : 35mm/AF - Canon EF 70-210/3,5-4,5 
Grade:3.1 : 35mm/AF - Canon EF 75-300/4-5,6 II 
Grade:3.1 : 35mm/MF - Canon FD 35-105/3,5-4,5 
Grade:3.2 : 35mm/AF - Canon EF 28/1,8 USM 
Grade:3.2 : 35mm/AF - Canon EF 17-35/2,8L USM 
Grade:3.2 : 35mm/AF - Canon EF 28-80/3,5-5,6 USM 
Grade:3.2 : 35mm/AF - Canon EF 35-80/4-5,6 
Grade:3.2 : 35mm/MF - Canon FD 28-85/4 
Grade:3.3 : 35mm/AF - Canon EF 28-105/3,5-4,5 USM 
Grade:3.3 : 35mm/AF - Canon EF 35-350/3,5-5,6 L USM 
Grade:3.3 : 35mm/AF - Canon EF 100-300/5,6 
Grade:3.3 : 35mm/MF - Canon TS-E 24/3,5L 
Grade:3.3 : 35mm/MF - Canon FD 20-35/3,5L 
Grade:3.4 : 35mm/AF - Canon EF 20/2,8 USM 
Grade:3.4 : 35mm/AF - Canon EF 300/4 L IS USM 
Grade:3.4 : 35mm/AF - Canon EF 20-35/3,5-4,5 USM 
Grade:3.5 : 35mm/AF - Canon EF 20-35/2,8L discontinued 
Grade:3.5 : 35mm/AF - Canon EF 28-135/3,5-5,6 IS USM 
Grade:3.6 : 35mm/AF - Canon EF 100-400/4,5-5,6L IS USM 
Grade:3.7 : 35mm/AF - Canon EF 50-200/3,5-4,5 L 
Grade:3.8 : 35mm/AF - Canon EF 28/2,8 
Grade:3.8 : 35mm/AF - Canon EF 28-80/2,8-4,0 L 
Grade:3.9 : 35mm/AF - Canon EF 24/2,8 
Grade:3.9 : 35mm/AF - Canon EF 35/2 
Grade:3.9 : 35mm/AF - Canon EF 50/1,0L USM 
Grade:3.9 : 35mm/AF - Canon EF 135/2,8 Softfocus 
Grade:3.9 : 35mm/AF - Canon EF 180/3,5L USM Macro 
Grade:3.9 : 35mm/AF - Canon EF 28-70/2,8L USM 
Grade:3.9 : 35mm/MF - Canon TS-E 90/2,8 
Grade:4.0 : 35mm/AF - Canon EF 35/1,4 L USM 
Grade:4.0 : 35mm/AF - Canon EF 200/2,8L USM 
Grade:4.0 : 35mm/AF - Canon EF 600/4L IS USM 
Grade:4.1 : 35mm/AF - Canon EF 85/1,8 USM 
Grade:4.1 : 35mm/AF - Canon EF 200/2,8L II 
Grade:4.1 : 35mm/AF - Canon EF 70-200/2,8 L USM 
Grade:4.1 : 35mm/AF - Canon EF 70-200/4 L 
Grade:4.2 : 35mm/AF - Canon EF 50/1,8 II 
Grade:4.2 : 35mm/AF - Canon EF 100/2 USM 
Grade:4.2 : 35mm/AF - Canon EF 80-200/2,8 L 
Grade:4.3 : 35mm/AF - Canon EF 300/4L USM 
Grade:4.4 : 35mm/AF - Canon EF 50/1,4 USM 
Grade:4.4 : 35mm/AF - Canon EF 50/2,5 Macro 
Grade:4.4 : 35mm/AF - Canon EF 400/2,8L II 
Grade:4.4 : 35mm/AF - Canon EF 400/2,8 L IS USM 
Grade:4.4 : 35mm/MF - Canon FD 50/1,8 
Grade:4.5 : 35mm/AF - Canon EF 135/2L USM 
Grade:4.6 : 35mm/AF - Canon EF 85/1,2L USM 
Grade:4.8 : 35mm/AF - Canon EF 200/1,8L USM

Centon
Grade:0.8 : 35mm/MF - Centon 75-300/4,5-5,6 
Grade:0.9 : 35mm/MF - Centon 18-28/4-4,5 
Grade:2.0 : 35mm/MF - Centon 70-210/4,0-5,6 

Contax
Grade:2.7 : Medi/AF - Contax 645 AF Zeiss Sonnar 210/4 
Grade:2.8 : 35mm/MF - Contax Vario Sonnar T* 28-70/3,5-4,5 
Grade:3.0 : 35mm/MF - Contax Tele-Tessar T* 300/4 
Grade:3.2 : Medi/AF - Contax 645 AF Zeiss Distagon 45/2,8 
Grade:3.4 : Medi/AF - Contax 645 AF Zeiss Sonnar 140/2,8 
Grade:3.4 : 35mm/MF - Contax Distagon T* 25/2,8 
Grade:3.7 : 35mm/MF - Contax Vario-Sonnar T* 35-135/3,3-4,5 
Grade:3.8 : Medi/AF - Contax 645 AF Zeiss Distagon 35/3,5 
Grade:3.8 : Medi/AF - Contax 645 AF Zeiss Planar 29252 
Grade:3.8 : 35mm/MF - Contax Vario-Sonnar T* 100-300/4,5-5,6 
Grade:3.8 : 35mm/MF - Contax Sonnar T* 180/2,8 
Grade:3.8 : 35mm/MF - Contax Vario-Sonnar T* 35-70/3,4 
Grade:3.8 : 35mm/MF - Contax Vario-Sonnar T* 80-200/4 
Grade:3.9 : 35mm/AF - Contax G Hologon 38580 
Grade:4.0 : Medi/AF - Contax 645 AF Zeiss APO-makro Planar 120/4
Grade:4.0 : 35mm/MF - Contax Distagon T* 35/2,8 
Grade:4.0 : 35mm/MF - Contax Vario-Sonnar T* 28-85/3,3-4 
Grade:4.1 : 35mm/AF - Contax G Planar 35/2,0 
Grade:4.1 : 35mm/MF - Contax Sonnar T* 85/2,8 
Grade:4.1 : 35mm/MF - Contax Sonnar T* 135/2,8 
Grade:4.2 : 35mm/AF - Contax G Biogon 28/2,8 
Grade:4.3 : 35mm/AF - Contax G Biogon 21/2,8 
Grade:4.3 : 35mm/MF - Contax Distagon T* 28/2,8 
Grade:4.4 : 35mm/AF - Contax G Sonnar 90/2,8 
Grade:4.5 : 35mm/MF - Contax Planar T* 50/1,4 
Grade:4.6 : 35mm/MF - Contax Planar T* 50/1,7 
Grade:4.6 : 35mm/MF - Contax Planar T* 85/1,4 
Grade:4.7 : 35mm/AF - Contax G Planar 45/2,0

 

Cosina
Grade:0.9 : 35mm/AF - Cosina AF 100-400/4,5-6,7 
Grade:1.6 : 35mm/AF - Cosina AF 28-300/4,0-6,3 
Grade:1.7 : 35mm/AF - Cosina AF 70-300/4,5-5,6 
Grade:2.0 : 35mm/AF - Cosina AF 28-105/2,8-3,8 
Grade:2.0 : 35mm/AF - Cosina AF 100-300/5,6-6,7 
Grade:2.1 : 35mm/AF - Cosina AF 28-210/3,5-5,6 
Grade:2.4 : 35mm/AF - Cosina AF 28-210/4,2-6,5 
Grade:2.8 : 35mm/AF - Cosina AF 100/3,5 Macro 
Grade:2.9 : 35mm/AF - Cosina AF 70-210/2,8-4,0 
Grade:3.1 : 35mm/AF - Cosina AF 19-35/3,5-4,5 

Exakta
Grade:2.9 : Medi/MF - Exakta Schneider Curtagon 60/3,5 
Grade:3.2 : Medi/MF - Exakta Schneider Tele-Xenar 150/4 
Grade:3.8 : Medi/MF - Exakta Schneider Xenotar 80/2,8 

Hasselblad
Grade:2.7 : Medi/MF - Hasselblad Makro-Planar CF 120/4 macro 
Grade:3.1 : Medi/MF - Hasselblad Distagon CF 14702 FLE 
Grade:3.1 : Medi/MF - Hasselblad Sonnar CF 250/5,6 
Grade:3.6 : Medi/MF - Hasselblad Planar CF 100/3,5 
Grade:3.6 : Medi/MF - Hasselblad Sonnar CF 150/4 
Grade:3.7 : Medi/MF - Hasselblad Planar CF 80/2,8 
Grade:3.7 : Medi/MF - Hasselblad Sonnar CF 180/4 
Grade:3.9 : Medi/MF - Hasselblad Distagon CF 18354 FLE 

Konica (LeicaM)
Grade:3.8 : 35mm/MF - Konica M-Hexanon 90/f2.8LeicaM LeicaM 
Grade:3.8 : 35mm/MF - LeicaM Summilux-M Asph.35/1,4 
Grade:3.9 : 35mm/MF - LeicaM Elmarit-M 50/2,8 
Grade:4.1 : 35mm/MF - LeicaM Elmarit-M 28/2,8 
Grade:4.1 : 35mm/MF - LeicaM Summicron-M 35/2,0 
Grade:4.1 : 35mm/MF - LeicaM Elmarit-M 135/2,8 discontinued 
Grade:4.2 : 35mm/MF - Konica M-Hexanon 28/f2.8 
Grade:4.2 : 35mm/MF - LeicaM Noctilux-M 50/1,0 
Grade:4.2 : 35mm/MF - LeicaM Summilux-M 50/1,4 
Grade:4.2 : 35mm/MF - LeicaM Tele-Elmar-M 135/4,0 
Grade:4.3 : 35mm/MF - LeicaM Summicron-M 90/2,0 
Grade:4.5 : 35mm/MF - Konica M-Hexanon 50/f2 
Grade:4.5 : 35mm/MF - LeicaM Summilux-M 75/1,4 
Grade:4.5 : 35mm/MF - LeicaM Elmarit-M 90/2,8 
Grade:4.6 : 35mm/MF - LeicaM Summicron-M 50/2,0 

LeicaR
Grade:3.2 : 35mm/MF - LeicaR Elmarit-R 24/2,8 
Grade:3.2 : 35mm/MF - LeicaR Vario-Elmar-R 28-70/3,5-4,5 
Grade:3.3 : 35mm/MF - LeicaR Vario-Elmar-R 70-210/4 discontinued 
Grade:3.6 : 35mm/MF - LeicaR Vario-Elmar-R 35-70/3,5 discontinued 
Grade:3.7 : 35mm/MF - LeicaR Elmarit-R 180/2,8 discontinued 
Grade:3.8 : 35mm/MF - LeicaR Elmarit-R 28/2,8 
Grade:3.8 : 35mm/MF - LeicaR Summicron-R 35/2 
Grade:3.9 : 35mm/MF - LeicaR PC-Super-Angulon-R 28/2,8 
Grade:4.0 : 35mm/MF - LeicaR Elmarit-R 35/2,8 discontinued 
Grade:4.2 : 35mm/MF - LeicaR Vario-Elmar 80-200/4 
Grade:4.3 : 35mm/MF - LeicaR Summilux-R 50/1,4 
Grade:4.4 : 35mm/MF - LeicaR Apo-Telyt-R 180/3,4 discontinued 
Grade:4.4 : 35mm/MF - LeicaR Apo-Telyt-R 280/2,8 
Grade:4.5 : 35mm/MF - LeicaR Summicron-R 50/2 
Grade:4.5 : 35mm/MF - LeicaR Apo-Macro-Elmarit-R 100/2,8 
Grade:4.6 : 35mm/MF - LeicaR Elmarit-R 90/2,8 discontinued 


Mamiya
Grade:2.9 : Medi/MF - Mamiya RZ M 140/4,5 macro M/L-A 
Grade:3.2 : Medi/MF - Mamiya RZ 180/4,5 W-N 
Grade:3.4 : Medi/MF - Mamiya RZ M 23833 L-A 
Grade:3.5 : Medi/MF - Mamiya G 75/3,5 L discontinued 
Grade:3.5 : Medi/MF - Mamiya RZ M 75/3,5 L 
Grade:3.7 : Medi/MF - Mamiya 7 N 43/4,5 L 
Grade:3.8 : Medi/MF - Mamiya G 50/4 L discontinued 
Grade:3.8 : Medi/MF - Mamiya 7 N 23833 L 
Grade:3.9 : Medi/MF - Mamiya 7 N 29312 L 
Grade:4.1 : Medi/MF - Mamiya G 150/4,5 L discontinued 
Grade:4.3 : Medi/MF - Mamiya 7 N 150/4,5 L 

Minolta
Grade:2.4 : 35mm/AF - Minolta AF 35-80/4-5,6 
Grade:2.6 : 35mm/AF - Minolta AF 75-300/4,5-5,6 II 
Grade:2.6 : 35mm/AF - Minolta AF 80-200/4,5-5,6 
Grade:2.7 : 35mm/AF - Minolta AF 28-105/3,5-4,5 
Grade:2.7 : 35mm/AF - Minolta AF 28-80/3,5-5,6 
Grade:2.7 : 35mm/AF - Minolta AF 70-210/4,5-5,6 
Grade:2.7 : 35mm/AF - Minolta AF 70-210/4,5-5,6 II 
Grade:2.8 : 35mm/AF - Minolta AF 20-35/3,5-4,5 
Grade:2.8 : 35mm/AF - Minolta AF 35-105/3,5-4,5 
Grade:2.8 : 35mm/MF - Minolta MD 24-50/4 
Grade:2.9 : 35mm/AF - Minolta AF 70-210/3,5-4,5 
Grade:2.9 : 35mm/MF - Minolta MD 28-70/3,5-4,8 
Grade:3.2 : 35mm/AF - Minolta AF 100-400/4,5-6,7 APO 
Grade:3.2 : 35mm/AF - Minolta AF 100-300/4,5-5,6 APO 
Grade:3.3 : 35mm/AF - Minolta AF 17-35/3,5G 
Grade:3.4 : 35mm/AF - Minolta AF 24/2,8 
Grade:3.4 : 35mm/AF - Minolta AF 24-50/4 
Grade:3.4 : 35mm/MF - Minolta AF 300/4 APO-G 
Grade:3.5 : 35mm/AF - Minolta AF 20/2,8 
Grade:3.5 : 35mm/AF - Minolta AF 24-85/3,5-4,5 
Grade:3.5 : 35mm/AF - Minolta AF 35-70/3,5-4,5 
Grade:3.6 : 35mm/AF - Minolta AF 135/2,8 
Grade:3.6 : 35mm/AF - Minolta AF 28-135/4-4,5 
Grade:3.7 : 35mm/AF - Minolta AF 300/2,8 APO-G 
Grade:3.7 : 35mm/AF - Minolta AF 28-70/2,8 (G) 
Grade:3.8 : 35mm/AF - Minolta AF 28/2,8 
Grade:3.8 : 35mm/AF - Minolta AF 35/1,4 G 
Grade:3.9 : 35mm/AF - Minolta AF 85/1,4 (G) New 
Grade:3.9 : 35mm/AF - Minolta AF 80-200/2,8 APO (G) 
Grade:4.0 : 35mm/AF - Minolta AF 35/2,0 
Grade:4.0 : 35mm/AF - Minolta AF 100/2,8 Soft 
Grade:4.0 : 35mm/AF - Minolta AF 400/4,5 APO-G 
Grade:4.1 : 35mm/AF - Minolta AF 28/2,0 
Grade:4.1 : 35mm/AF - Minolta AF 200/2,8 APO-G 
Grade:4.4 : 35mm/AF - Minolta AF 50/1,4 
Grade:4.4 : 35mm/AF - Minolta AF 100/2,0 
Grade:4.5 : 35mm/AF - Minolta AF 50/2,8 Macro1:1 
Grade:4.5 : 35mm/AF - Minolta AF 100/2,8 Macro

 

Nikkor (Nikon)
Grade:2.1 : 35mm/AF - Nikkor AF 75-240/4,5-5,6D 
Grade:2.3 : 35mm/AF - Nikkor AF 24-120/3,5-5,6D IF 
Grade:2.4 : 35mm/AF - Nikkor AF IX 24-70/3,5-5,6 
Grade:2.4 : 35mm/AF - Nikkor AF 70-300/4-5,6D ED 
Grade:2.6 : 35mm/AF - Nikkor AF 28-200/3,5-5,6 D IF 
Grade:2.6 : 35mm/AF - Nikkor AF 35-135/3,5-4,5 
Grade:2.6 : 35mm/AF - Nikkor AF 35-70/3,3-4,5 
Grade:2.8 : 35mm/AF - Nikkor AF 28-70/3,5-4,5D 
Grade:2.8 : 35mm/AF - Nikkor AF 35-80/4-5,6D 
Grade:2.8 : 35mm/AF - Nikkor AF 70-210/4-5,6D 
Grade:2.8 : 35mm/MF - Nikkor 300/4,5 IF-ED 
Grade:2.8 : 35mm/MF - Nikkor 300/4,5 
Grade:2.9 : 35mm/AF - Nikkor AF 35-105/3,5-5D IF 
Grade:2.9 : 35mm/MF - Nikkor AF 28-85/3,5-4,5 
Grade:2.9 : 35mm/MF - Nikkor 35-200/3,5-4,5 
Grade:3.0 : 35mm/AF - Nikkor AF 28-80/3,5-5,6D 
Grade:3.0 : 35mm/AF - Nikkor AF 28-70/3,5-4,5 
Grade:3.1 : 35mm/AF - Nikkor AF 35-105/3,5-5 
Grade:3.1 : 35mm/AF - Nikkor AF 80-200/4,5-5,6D 
Grade:3.2 : 35mm/AF - Nikkor AF 28/2,8D 
Grade:3.2 : 35mm/AF - Nikkor AF 28-105/3,5-4,5 D IF 
Grade:3.2 : 35mm/AF - Nikkor AF 75-300/4,5-5,6 
Grade:3.2 : 35mm/MF - Nikkor AF 24-50/3,3-4,5D 
Grade:3.2 : 35mm/MF - Nikkor 35/2,8 
Grade:3.2 : 35mm/MF - Nikkor 100-300/5,6 
Grade:3.3 : 35mm/MF - Nikkor 35-135/3,5-4,5 
Grade:3.3 : 35mm/MF - Nikkor F 35-70/3,3-4,5 
Grade:3.4 : 35mm/MF - Nikkor 35/2,0 
Grade:3.4 : 35mm/MF - Nikkor 400/5,6 IF-ED 
Grade:3.5 : 35mm/AF - Nikkor AF 20/2,8 
Grade:3.5 : 35mm/MF - Nikkor 600/4 IF-ED 
Grade:3.6 : 35mm/AF - Nikkor AF 180/2,8 ED
Grade:3.6 : 35mm/AF - Nikkor AF 20-35/2,8 D IF 
Grade:3.6 : 35mm/MF - Nikkor 24/2,0 
Grade:3.6 : 35mm/MF - Nikkor 200/4 
Grade:3.6 : 35mm/MF - Nikkor 400/3,5 IF-ED 
Grade:3.6 : 35mm/MF - Nikkor 80-200/4 
Grade:3.7 : 35mm/AF - Nikkor AF 24/2,8 
Grade:3.7 : 35mm/AF - Nikkor AF 300/4 IF-ED
Grade:3.7 : 35mm/AF - Nikkor AF-S 28-70/2,8 IF-ED 
Grade:3.7 : 35mm/AF - Nikkor AF 35-70/2,8 
Grade:3.8 : 35mm/AF - Nikkor AF 35-70/2,8D 
Grade:3.9 : 35mm/AF - Nikkor AF 35/2D 
Grade:3.9 : 35mm/AF - Nikkor AF Micro 105/2,8D 
Grade:3.9 : 35mm/AF - Nikkor AF 80-200/2,8D ED discontinued 
Grade:3.9 : 35mm/MF - Nikkor 24/2,8 
Grade:3.9 : 35mm/MF - Nikkor 28/2,0 
Grade:3.9 : 35mm/MF - Nikkor 35/1,4 
Grade:4.0 : 35mm/AF - Nikkor AF 85/1,8D 
Grade:4.0 : 35mm/AF - Nikkor AF 300/2,8 IF-ED 
Grade:4.0 : 35mm/AF - Nikkor AF 80-200/2,8D ED New
Grade:4.0 : 35mm/AF - Nikkor AF 80-200/2,8 discontinued 
Grade:4.1 : 35mm/AF - Nikkor AF-S 80-200/2,8 IF-ED 
Grade:4.1 : 35mm/MF - Nikkor F 28/2,8 
Grade:4.1 : 35mm/MF - Nikkor 50/1,8 
Grade:4.1 : 35mm/MF - Nikkor Micro 105/2,8 
Grade:4.1 : 35mm/MF - Nikkor 180/2,8 ED 
Grade:4.1 : 35mm/MF - Nikkor 400/2,8 IF-ED
Grade:4.2 : 35mm/AF - Nikkor AF 50/1,4D 
Grade:4.2 : 35mm/AF - Nikkor AF Micro 60/2,8D 
Grade:4.2 : 35mm/AF - Nikkor AF 85/1,8 
Grade:4.2 : 35mm/AF - Nikkor AF-I 300/2,8 IF-ED
Grade:4.2 : 35mm/MF - Nikkor 50/1,2 
Grade:4.2 : 35mm/MF - Nikkor Noct 58/1,2 
Grade:4.2 : 35mm/MF - Nikkor 85/2,0 
Grade:4.2 : 35mm/MF - Nikkor 105/2,5 
Grade:4.3 : 35mm/AF - Nikkor AF DC 135/2D 
Grade:4.4 : 35mm/AF - Nikkor AF 50/1,8 
Grade:4.4 : 35mm/MF - Nikkor Micro 55/2,8 
Grade:4.4 : 35mm/MF - Nikkor 85/1,4 
Grade:4.4 : 35mm/MF - Nikkor 105/1,8

Olympus
Grade:2.6 : 35mm/MF - Olympus 28/2 
Grade:2.6 : 35mm/MF - Olympus 200/4 
Grade:3.0 : 35mm/MF - Olympus 21/2 
Grade:3.6 : 35mm/MF - Olympus 35-80/2,8 
Grade:3.9 : 35mm/MF - Olympus 100/2 
Grade:4.2 : 35mm/MF - Olympus 90/2 macro 

Pentax
Grade:1.7 : 35mm/AF - Pentax SMC-FA Zoom 28-200/3,8-5,6 AL (IF) 
Grade:2.0 : 35mm/AF - Pentax SMC-FA 28-80/3,5-5,6 
Grade:2.1 : 35mm/MF - Pentax SMC-A 28-80/3,5-4,5 
Grade:2.2 : 35mm/MF - Pentax SMC-F Zoom 35-80/4-5,6 
Grade:2.2 : 35mm/MF - Pentax SMC-A 70-200/4 
Grade:2.3 : 35mm/AF - Pentax SMC-FA 28-80/3,5-4,7 
Grade:2.4 : 35mm/MF - Pentax SMC-FA 100-300/4,5-5,6 
Grade:2.5 : 35mm/AF - Pentax SMC-F 35-135/3,5-4,5 
Grade:2.5 : 35mm/AF - Pentax SMC-FA 80-320/4,5-5,6 
Grade:2.5 : 35mm/MF - Pentax SMC-F 24-50/4 
Grade:2.7 : 35mm/AF - Pentax SMC-F Fisheye zoom 17-28/3,5-4,5 
Grade:2.7 : 35mm/MF - Pentax SMC-A 24-50/4 
Grade:2.8 : 35mm/AF - Pentax SMC-F 35-105/4-5,6 
Grade:2.8 : Medi/MF - Pentax 645 SMC-A 35/3,5 
Grade:2.9 : 35mm/AF - Pentax SMC-FA Zoom 70-200/4-5,6 
Grade:2.9 : 35mm/AF - Pentax SMC-F 70-200/4-5,6 
Grade:3.0 : 35mm/AF - Pentax SMC-FA 400/5,6 ED IF 
Grade:3.0 : 35mm/MF - Pentax SMC-F Zoom 80-200/4,7-5,6 
Grade:3.0 : 35mm/MF - Pentax SMC-A 400/5,6 
Grade:3.1 : 35mm/AF - Pentax SMC-F 35-70/3,5-4,5 
Grade:3.2 : 35mm/AF - Pentax SMC-FA 135/2,8 IF 
Grade:3.2 : 35mm/AF - Pentax SMC-FA Zoom 28-105/4-5,6 
Grade:3.2 : 35mm/AF - Pentax SMC-FA Zoom 80-200/2,8 ED (IF) 
Grade:3.2 : 35mm/MF - Pentax SMC-F 28/2,8 
Grade:3.3 : 35mm/AF - Pentax SMC-FA Zoom 28-70/4 AL 
Grade:3.3 : 35mm/AF - Pentax SMC-F 28-80/3,5-4,5 
Grade:3.4 : 35mm/AF - Pentax SMCP-FA 20-35/4 AL 
Grade:3.4 : 35mm/AF - Pentax SMC-F 70-210/4-5,6 
Grade:3.4 : Medi/MF - Pentax 645 SMC-A 75/2,8 
Grade:3.4 : Medi/MF - Pentax 645 SMC-A 300/4 IF ED 
Grade:3.5 : 35mm/AF - Pentax SMC-F 135/2,8 IF 
Grade:3.5 : 35mm/AF - Pentax SMC-FA Zoom 28-70/2,8 AL 
Grade:3.6 : 35mm/AF - Pentax SMC-FA 43/1,9 Limited 
Grade:3.6 : Medi/MF - Pentax 645 SMC-A 120/4,0 macro 
Grade:3.7 : 35mm/AF - Pentax SMC-FA 20/2,8 
Grade:3.7 : 35mm/AF - Pentax SMC-FA 24/2 AL (IF) 
Grade:3.7 : 35mm/AF - Pentax SMCP-FA 100/3,5 Macro 
Grade:3.7 : 35mm/MF - Pentax SMC-A 200/2,8 ED 
Grade:3.8 : 35mm/AF - Pentax SMC-FA 28/2,8 AL 
Grade:3.9 : 35mm/AF - Pentax SMC-FA Makro 100/2,8 
Grade:3.9 : 35mm/AF - Pentax SMC-F 300/4,5 IF ED 
Grade:4.0 : 35mm/AF - Pentax SMC-FA 300/4,5 ED IF 
Grade:4.0 : 35mm/MF - Pentax SMC-A 50/2 
Grade:4.2 : 35mm/AF - Pentax SMC-FA 50/1,4 
Grade:4.2 : 35mm/MF - Pentax SMC-A 135/1,8 
Grade:4.2 : 35mm/MF - Pentax SMC-A Macro 200/4ED 
Grade:4.3 : 35mm/AF - Pentax SMC-F 100/2,8 macro 
Grade:4.4 : 35mm/AF - Pentax SMC-F 50/1,7 
Grade:4.6 : 35mm/AF - Pentax SMC-F 50/1,4 
Grade:4.6 : 35mm/AF - Pentax SMC-F 50/2,8 macro 
Grade:4.6 : 35mm/MF - Pentax SMC-A 85/1,4 

Praktica
Grade:2.6 : 35mm/MF - Ricoh Scanring 35-70/3,5-4,8 
Grade:2.6 : 35mm/MF - Ricoh Rikenon P 70-210/4,5-5,6 
Grade:3.1 : 35mm/MF - Ricoh Rikenon P 35-70/3,4-4,5 
Grade:3.3 : 35mm/MF - Praktica 35-70/3,5-4 
Grade:3.4 : 35mm/MF - Praktica 70-210/4,5-5,6Ricoh Ricoh 

Rolleiflex
Grade:2.6 : Medi/MF - Rolleiflex Distagon 50/4 
Grade:3.3 : Medi/MF - Rolleiflex Zeiss Makro-Planar PQS HFT 120/4 
Grade:3.3 : Medi/MF - Rolleiflex Schneider Tele-Xenar PQ HFT 180/2,8 
Grade:3.7 : Medi/MF - Rolleiflex Schneider Xenotar PQ HFT 29252 
Grade:3.8 : Medi/MF - Rolleiflex Schneider Apo-Tele-Xenar PQ HFT 300/4 
Grade:3.9 : Medi/MF - Rolleiflex Schneider Tele-Xenar 150/4 
Grade:4.1 : Medi/MF - Rolleiflex Schneider Xenotar 80/2,8 

Sigma
Grade:1.5 : 35mm/MF - Sigma 400/5.6 
Grade:1.7 : 35mm/AF - Sigma AF 400/5,6 
Grade:2.1 : 35mm/AF - Sigma AF 28-105/4-5,6 UC 
Grade:2.1 : 35mm/AF - Sigma AF 70-210/4-5,6 UC 
Grade:2.1 : 35mm/MF - Sigma AF 70-210/4-5,6 UC-II 
Grade:2.2 : 35mm/MF - Sigma AF 24-70/3,5-5,6 Aspherical 
Grade:2.4 : 35mm/MF - Sigma AF 28-105/2,8-4 Aspherical 
Grade:2.4 : 35mm/MF - Sigma AF 70-300/4-5,6 APO macro 
Grade:2.4 : 35mm/MF - Sigma 21-35/3,5-4,2 
Grade:2.5 : 35mm/MF - Sigma 400/5,6 APO 
Grade:2.6 : 35mm/AF - Sigma AF 100-300/4,5-6,7 DL 
Grade:2.6 : 35mm/AF - Sigma AF 135-400/4,5-5,6 Apo Aspherical RF 
Grade:2.7 : 35mm/AF - Sigma AF 28-200/3,5-5,6 Asph. Hyperzoom 
Grade:2.7 : 35mm/AF - Sigma AF 28-300/3,5-5,6 DL 
Grade:2.7 : 35mm/MF - Sigma AF 28-80/3,5-5,6 Macro 
Grade:2.9 : 35mm/AF - Sigma AF 28-70/3,5-4,5 
Grade:2.9 : 35mm/AF - Sigma AF 70-300/4-5,6 DL macro super 
Grade:2.9 : 35mm/MF - Sigma AF 18-35/3,5-4,5 Aspherical UC 
Grade:2.9 : 35mm/MF - Sigma AF 28-70/2,8-4 UC 
Grade:2.9 : 35mm/MF - Sigma 70-210/4-5,6 
Grade:3.0 : 35mm/AF - Sigma AF 28-70/2,8 
Grade:3.0 : 35mm/MF - Sigma 300/2,8 APO 
Grade:3.1 : 35mm/AF - Sigma AF 14/2,8 EX 
Grade:3.1 : 35mm/AF - Sigma AF 14/2,8 EX HSM 
Grade:3.1 : 35mm/AF - Sigma AF 17-35/2,8-4 EX 
Grade:3.1 : 35mm/AF - Sigma AF 75-300/4,5-5,6 APO 
Grade:3.1 : 35mm/MF - Sigma 35-70/3,5-4,5 
Grade:3.3 : 35mm/MF - Sigma 28-70/3,5-4,5 UC 
Grade:3.4 : 35mm/AF - Sigma AF 28/1,8 
Grade:3.5 : 35mm/AF - Sigma AF 400/5,6 APO Macro 
Grade:3.5 : 35mm/AF - Sigma AF 21-35/3,5-4,2 
Grade:3.5 : 35mm/MF - Sigma AF 28-70/2,8 EX Asperical 
Grade:3.5 : 35mm/MF - Sigma AF 400/5,6 APO Macro HSM 
Grade:3.6 : 35mm/AF - Sigma AF 300/2,8 APO 
Grade:3.6 : 35mm/MF - Sigma 28/2,8 
Grade:3.9 : 35mm/MF - Sigma AF 70-200/2,8 APO EX 
Grade:3.9 : 35mm/MF - Sigma AF 70-200/2,8 APO EX HSM 
Grade:4.0 : 35mm/AF - Sigma AF 24/2,8 
Grade:4.0 : 35mm/MF - Sigma MF 24/2,8 
Grade:4.1 : 35mm/AF - Sigma AF 105/2,8 EX Macro 
Grade:4.2 : 35mm/AF - Sigma AF 50/2,8 EX Macro 
Grade:4.2 : 35mm/AF - Sigma AF 90/2,8 Makro discontinued 

Soligor
Grade:2.9 : 35mm/MF - Soligor 80-200/4,5 

Tamron
Grade:1.2 : 35mm/AF - Tamron AF 200-400/5,6 LD (IF) 
Grade:2.2 : 35mm/AF - Tamron AF 80-210/4,5-5,6 
Grade:2.3 : 35mm/AF - Tamron AF 28-105/4-5,6 (IF) 
Grade:2.3 : 35mm/MF - Tamron 35-90/4-5,6 
Grade:2.4 : 35mm/AF - Tamron AF 28-105/2,8 LD Aspherical (IF) 
Grade:2.4 : 35mm/MF - Tamron AF 70-300/4-5,6 LD 
Grade:2.5 : 35mm/AF - Tamron SP AF 14/2,8 Aspherical 
Grade:2.6 : 35mm/AF - Tamron AF 28-300/3,5-6,3 LD Aspherical (IF) 
Grade:2.6 : 35mm/AF - Tamron AF 100-300/5-6,3 
Grade:2.6 : 35mm/MF - Tamron AF 90-300/4,5-5,6 
Grade:2.7 : 35mm/AF - Tamron AF 28-200/3,8-5,6 LD (IF) Aspherical Super
Grade:2.8 : 35mm/AF - Tamron SP AF 300/2,8 LD (IF) 
Grade:2.8 : 35mm/MF - Tamron 28-70/3,5-4,5 
Grade:2.9 : 35mm/MF - Tamron 35-135/3,5-4,5 
Grade:3.0 : 35mm/AF - Tamron SP AF 300/2,8 
Grade:3.0 : 35mm/AF - Tamron AF 28-80/3,5-5,6 Aspherical 
Grade:3.0 : 35mm/MF - Tamron 24/2,5 
Grade:3.2 : 35mm/MF - Tamron 28/2,5 
Grade:3.4 : 35mm/AF - Tamron SP AF 70-210/2,8 LD 
Grade:3.6 : 35mm/MF - Tamron SP 180/2,5 LD IF 
Grade:3.6 : 35mm/MF - Tamron SP 400/4 
Grade:3.6 : 35mm/MF - Tamron SP 35-105/2,8 Tokina 
Grade:3.7 : 35mm/AF - Tamron SP AF 20-40/2,7-3,5 Aspherical (IF) 
Grade:3.8 : 35mm/MF - Tamron SP 300/2,8 LD (IF) 
Grade:4.2 : 35mm/MF - Tamron SP 90/2,5 macro 
Grade:4.3 : 35mm/AF - Tamron AF SP 90/2,8 Macro 

Tokina
Grade:0.3 : 35mm/AF - Tokina AF 35-300/4,5-6,7 
Grade:1.9 : 35mm/MF - Tokina SD 400/5,6 
Grade:2.0 : 35mm/MF - Tokina AT-X 150 150-500/5,6 
Grade:2.3 : 35mm/AF - Tokina AT-X AF 80-400/4,5-5,6 
Grade:2.5 : 35mm/AF - Tokina AF AT-X 20-35/2,8 Pro 
Grade:2.5 : 35mm/AF - Tokina AF 35-200/4-5,6 
Grade:2.7 : 35mm/AF - Tokina AF 28-105/3,5-4,5 
Grade:2.8 : 35mm/AF - Tokina AT-X AF 400/5,6 
Grade:2.8 : 35mm/MF - Tokina AT-X 100-300/4 
Grade:2.9 : 35mm/MF - Tokina AT-X 80-200/2,8 
Grade:3.0 : 35mm/AF - Tokina AT-X AF 17/3,5 
Grade:3.0 : 35mm/MF - Tokina SZ-X 28-70/3,5-4,5 
Grade:3.1 : 35mm/AF - Tokina AF AT-X 28-70/2,6-2,8 Pro II 
Grade:3.1 : 35mm/AF - Tokina AF AT-X 100-300/4 II 
Grade:3.2 : 35mm/MF - Tokina SZ-X 80-200/4,5-5,6 
Grade:3.3 : 35mm/AF - Tokina AF 20-35/3,5-4,5 
Grade:3.4 : 35mm/AF - Tokina AT-X AF 80-200/2,8 
Grade:3.4 : 35mm/MF - Tokina SL 28/2,8 
Grade:3.4 : 35mm/MF - Tokina SZ-X 35-70/3,5-4,6 
Grade:3.5 : 35mm/AF - Tokina AT-X AF II 300/2,8 
Grade:3.8 : 35mm/AF - Tokina AF ATX 300/2,8 
Grade:3.9 : 35mm/AF - Tokina AT-X AF 100/2,8 Macro 
Grade:4.0 : 35mm/MF - Tokina AT-X 300/2,8 
Grade:4.6 : 35mm/MF - Tokina AT-X 90/2,5 macro 

Vivitar
Grade:0.9 : 35mm/AF - Vivitar AF 28-210/3,5-5,6 
Grade:1.2 : 35mm/AF - Vivitar AF 100-400/4,5-6,7 
Grade:1.3 : 35mm/AF - Vivitar AF 28-300/4-6,3 Series 1 
Grade:1.6 : 35mm/AF - Vivitar AF 28-210/4,2-6,5 Series 1 
Grade:1.8 : 35mm/MF - Vivitar AF 28-80/3,5-5,6 
Grade:1.8 : 35mm/MF - Vivitar AF 100-300/5,6-6,7 
Grade:1.9 : 35mm/MF - Vivitar Series 1 28-105/2,8-3,8 
Grade:1.9 : 35mm/MF - Vivitar 28-210/3,5-5,6 
Grade:2.1 : 35mm/MF - Vivitar 60-300/4-5,6 
Grade:2.3 : 35mm/AF - Vivitar AF 70-300/4,5-5,6 Series 1 
Grade:2.7 : 35mm/MF - Vivitar 28-105/3,5-4,5 
Grade:2.9 : 35mm/AF - Vivitar AF 19-35/3,5-4,5 
Grade:3.0 : 35mm/MF - Vivitar 28-70/3,5-4,8 
Grade:3.0 : 35mm/MF - Vivitar 70-210/2,8-4,0 Series 1 
Grade:3.1 : 35mm/MF - Vivitar 70-300/4,2-5,8 
Grade:3.2 : 35mm/AF - Vivitar AF 100/3,5 macro 
Grade:4.0 : 35mm/MF - Vivitar 105/2,5 Macro Series 1 

Yashica
Grade:0.6 : 35mm/MF - Yashica 28-210/3,5-5,6 
Grade:2.7 : 35mm/AF - Yashica AF 35-70/3,3-4,5 
Grade:2.7 : 35mm/AF - Yashica AF 70-210/4,5 
Grade:3.0 : 35mm/AF - Yashica AF 75-300/4,5-5,6 
Grade:3.2 : 35mm/AF - Yashica AF 35-105/3,5-4,5 
Grade:3.2 : 35mm/MF - Yashica 35-70/3,5-4,5 
Grade:3.3 : 35mm/AF - Yashica AF 28-85/3,5-4,5 
Grade:3.5 : 35mm/AF - Yashica AF 28-70/3,5-4,5 Power Zoom 
Grade:4.3 : 35mm/MF - Yashica ML 50/1,4 

如何正确使用数码相机曝光补偿

曝光补偿也是一种曝光控制方式，一般常见在±2-3EV左右，分为正（+）补偿和负（-）补偿两种，在相机上用“+／-”符号表示。简单来说，在逆 光摄影时，用正（+）补偿（或以取景器中较暗处为测光标准）能适当表现出被摄体的细节，虚化背景，获得高调的照片；用负（-）补偿（或以取景器中较亮处测 光标准）则获得剪影效果，获得低调的照片，表现光与影的关系。如果环境光源偏暗，即可增加曝光值(如调整为+1EV、+2EV)以突显画面的清晰度。 数码相机在拍摄的过程中，如果按下半截快门，液晶屏上就会显示和最终效果图差不多的图片，对焦，曝光一切启动。这个时候的曝光，正是最终图片的曝光度。图 片如果明显偏亮或偏暗，说明相机的自动测光准确度有较大偏差，要强制进行曝光补偿，不过有的时候，拍摄时显示的亮度与实际拍摄结果有一定出入。数码相机可 以在拍摄后立即浏览画面，此时，可以更加准确地看到拍摄出来的画面的明暗程度，不会再有出入。如果拍摄结果明显偏亮或偏暗，则要重新拍摄，强制进行曝光补 偿。

　　拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进行补偿，适当增加曝光量。进行曝光补偿的时候，如果照片过暗，要增加EV 值，EV值每增加1.0，相当于摄入的光线量增加一倍，如果照片过亮，要减小EV值，EV值每减小1.0，相当于摄入的光线量减小一倍。按照不同相机的补 偿间隔可以以1/2（0.5）或1/3（0.3）的单位来调节。

使用相机曝光的原始设定，拍出来的图明显偏暗

使用曝光补偿+1.5EV，雪的白色就显现出来了

　　被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加曝光量，简单的说就是“越白越加”，这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的， 其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足，这也是多数初学者易犯的通病。

曝光补偿0（左）；曝光补偿+1（右）

　　白色的衣服在白色背景下，相机判断为了不拍的过亮而决定曝光，这样整体显的很暗。这时，加一点补偿，白色的衣服也很白，脸的亮度也准确了。

曝光补偿0（左）；曝光补偿-1（右）

　　黑色的衣服在黑暗的背景下，相机判断为黑暗场所，结果脸拍的很白。这时减点补偿，黑色的衣服更黑，脸的亮度刚刚好。

　　由于相机的快门时间或光圈大小是有限的，因此并非总是能达到2EV的调整范围，因此曝光补偿也不是万能的，在过于暗的环境下仍然可能曝光不足，此时要考虑配合闪光灯或增加相机的ISO感光灵敏度来提高画面亮度。

　　几乎所有的数码相机的曝光补偿范围都是一样的，可以在正负2EV内加、减，但是加减并不是连续的，而是以1/2EV或者1/3EV为间隔跳跃式 的。早期的老式数码相机比如柯达的DC215就是以1/2EV为间隔的，于是有-2.0、-1.5、-1、-0.5和+0.5、+1、+1.5、+2共8 个档次，而目前主流的数码相机分档要更细一些，是以1/3EV为间隔的，于是就有-2.0、-1.7、-1、-1.0、-0.7、-0.3 和+0.3、+0.7、+1.0、+1.3、+1.7、+2.0等共12个级别的补偿值。

　　一般的说，景物亮度对比越小，曝光越准确，反之则偏差加大。相机的档次有高有低，档次高的，测光就比较准确，低的则偏差也会加大。如果是传统相 机，胶卷的宽容度是比较大的，曝光的偏差在一定范围内不会有大问题，但是数码相机的CCD宽容度就比较小，轻微的曝光偏差都可能影响整体的效果。

　　总而言之，曝光补偿的调节是经验加上对颜色的敏锐度所决定的，用户一定要多比较不同曝光补偿下的图片质量，清晰度、还原度和噪点的大小，才能拍出最好的图片。

Canon镜头选择宝典

-------------------------------------------------------------------------------配镜头的选择， 对 300d, 350d, 20d, 30d 来讲， 我是这样配的：-------------------------------------------------------------------------------广角： 图丽 12－24 mm f4中焦： 腾龙 28-75 mm f2.8长焦： 佳能 70-200 mm f4定焦： 佳能 50 mm f1.8 ii, 85 mm f1.8微距： 适马 105 mm f2.8 DG.
话讲回来， 就算给你配起所有的‘红圈’，那又怎样？！ 你靠摄影为生吗？ 所有题材你都有时间去拍吗？
你不可能整天拿着相机在拍吧？ 专业摄影师也不是配齐所有焦段的镜头。。
所以不要为了配齐焦段而买镜头，要考虑你是否需要？我们需要的是开动脑筋想怎样创作出好的照片， 而不是想着靠镜头来出好片。。
-------------------------------------------------------------------------------Canon 14-40/F4-------------------------------------------------------------------------------CANON本来在广角镜头上就不怎么样。17-40L也表现出了着一点。主要就是不锐利。与TOKINA12-24或TAMRON17-35比，成像质量还有不如的地方。我到不在乎17-40的短（40MM），但我不太喜欢17MM的锐度。但17-40的USM和做工太诱人了，如果副厂的能有USM和如此做工就好了。另外，17-40L在5D上表现不好，光圈需要开到F11才可能使照片边角处锐利。如果将来用到FF机子上需要慎重考虑。目前17-40L在BH（美国著名销售网站）打完折卖580美金，比上市时候低了100美金。另外，如果用在1.6X机子上，随镜头的镜头罩（EW-83E）不能用（太大，不起作用），需要另外购买EW-83DII或EW-83H，需要额外一笔开销。CANON本来就不为非L头提供镜头罩，17-40到是提供了，在1.6X上不能用！可问题是不买17-40L买什么？？我买了一个卖了，现在又买了一个，很无奈。副厂镜头我有SIGMA 150 和TAMRON 28-75，感觉AF和做工都不如CANON。选来选去还是17-40L最合适。镜头没有绝对好的，任何镜头都是折衷的产物。细说起来都有毛病。象IS小白（70-200F2.8IS)，做工、成像、防抖等等，很出色，可那价格、那重量。我现在用IS小白，但非常怀念XXB的重量。说不定哪天我又换回去。XXB或XB的品质，只要不缺米，可以毫不犹豫地下手，因为基本上没有对手可比。如Nice所言，摄友对17-40是有争议的。Canon的广角不及长焦出色，这是Nikon用户看不上Canon的原因之一。17-40不完美，但很难找到一个取代物，所以此头仍然成为用户的“标准配置”。Canon对17-40的精力主要投放在APS-C机型（350D/30D）上，17-40全幅边缘成像不理想。但全幅的主力镜头应该是24-105/4L IS。偶尔用17-40拍风景，在光线好时收小光圈即可。
================================================================================Canon 50mm/F1.8================================================================================50mm的镜头感与小DC差别可以很大，需要适应培养。比较容易上手，拍出效果的几招：1。距离一米至二米，近则除去额头上部，远则留出上半身。2。可正面，可侧面，可俯视（对女性儿童特别有魅力的角度，突出睫毛，单点对焦到眼睫）3。避免强光。不要有阳光直接照射。靠窗的室内自然光，均匀的灯光（注意白平衡）都很好。标头表现皮肤 的通透感非常迷人。绝对不要用闪光灯，把皮肤打成死皮。4。对焦对到眼睛上。用单点测焦。5。被摄人与背景物要有些距离，才可能把背景彻底虚化。6。用连拍功能，抓表情，一气拍五至十幅。7。用连拍突然偷拍，表现最自然的各类生活表情，比较有价值。8。一旦找到镜头感，不妨推翻上述一切，努力创造新的镜头语言和视觉语言。
用标头拍风景，建议牢记“减法”原则，宁取小景或局部景（没有广角不好拍大场面）。利用50mm的镜头语言“虚”，用F4或者F5.6，或虚化远景，或虚化近景。用标头拍建筑（取局部），橱窗，扫街纪实，都很合适，有趣。
===============================================================================350D/400D 镜头推荐===============================================================================350D配镜头应当说与20D和30D有细微区别。20D/30D的SENSER进行了优化，大光圈（2.8以上）镜头自动对焦准确率很高（90%以上），350D则不是很好（60-70%）。这就是人们为什么说350D对焦不好的原因之一。也就是说，350D上F2.8以上的头并不能完全发挥其作用。
简单说：350D常见配置： 17-40L+ 50F1.8/1.4+70-200 F4
17-85+ 70-200 F4canon10-22+17-40L(或17-85）+ 50F1.8/1.4+70-200 F4tokina12-24+17-40L(或17-85）+ + 50F1.8/1.4+70-200 F4 sigma 10-20 +17-40L(或17-85）+ + 50F1.8/1.4+70-200 F4
上述镜头的缺点就是速度偏慢， 适合旅游等白天情况下摄影需要。我个人一开始用的变焦全是F4以下的，但现在逐渐换成F2.8的了。因为350D毕竟要淘汰，上30D或5D是迟早的事情，不如一开始就上F2.8的变焦。下面是几款性价比不错的大光圈变焦，供参考。
TAMRON 17-35TAMRON 28-75SIGMA 24-70SIGMA 70-200
上述4个头质量很好，推荐考虑一下。CANON的16-35L，24-70L和70-200L F2.8好，但实在太贵了，不是很合算。定焦头很有诱惑力，其中 50MM、85MM和135mm三个头最流行，建议先买个50MM，感觉好后慢慢上其它的。至于套头（18-55），我和上面DX的意见不太一致。 我不主张上套头。
================================================================================50mm/1.4比50mm/1.8的优势具体在哪================================================================================1。更锐利。2。F1.4。开到F1.8比50/1.8表现好。（廉价头的F1.8应避免使用）3。USM对焦快，易锁焦（廉价的50/1.8有时不易锁住），几乎没噪音4。焦外模糊成像柔和5。做工考究。接口是金属的。（廉价头为塑料接口）
总之，世上没免费的午餐。廉价标头就使用功能而言已经足够好。是否上贵的，取决于个人的消费习惯，与
350D/30D之间的选择非常相似。
小鬼子会做生意，把消费者琢磨个透。明白对付prosumer（专业级的消费玩家）要显得专业才好。出门在外
，见到顶级器材武装到牙齿，黑色白色行头一尘不染的摄友，应该行个注目礼，一定要流露出羡慕的目光才
算礼貌。哪一天真碰上个主，从破背包里掏出个银色掉漆的300D，上个遮光罩缠满花胶布的笨镜头，则一定
要跟上，好好看看这厮如何究竟取景，偷学点武功，因为骨灰级的高手就在眼前了。
===============================================================================TAMRON 17-35/ CANON 17-40/CANON 16-35===============================================================================
我下面的话可能有争论：上全幅有必要吗？全幅是胶片机的产物，我相信APS-C 或3/4或NIKON的DX能够满足
专业需求，更不用说业余摄影了。目前即使拥有全幅机子的CANON并没有停止EF-S镜头的推出， 新17-55就是
明证。我看了很多国外摄友用5D的体会， 具体就这几点：1）高ISO表现好（我相信APS-C也会有这一天，这
跟全幅关系不大）；2）使用镜头时候重新找回了胶片时代的感觉（这一条是全幅特有的，可你如果一开始就
上的APS-C， 这种感觉无从谈起）；3）5D的dynamic range比30D好（这一条也不是全幅的专利，我相信APS
-C系列机器会赶上来，除非CANON有意打压）。走着看吧，我觉着没必要为了5D非EF镜头不买，需要就买，否则无论怎么办也解决不了广角端问题。至于
CANON和NIKON之争我看远没有结束，俗话说过年谁还不吃顿饺子？D200不就把CANON折腾的够戗吗？！目前全球30D热卖！就象当年350D一样。CANON舍得把比全幅机子大的多APS-C市场扔了？我看不会。所以楼上
的在广角端买TAMRON 17-50好了，没多大关系，大不了到时候二手卖了。还嫌不广就上SIGMA 10-20， CANON
10-22或者 TOKINA 12-24。此外，上5D不是好玩的，5D对镜头要求很高， 如17-40还有16-35， 这两个镜头在350/20/30D上是牛头，上
5D后近乎狗头。道理很简单，任何镜头一般都是中央成像好于边角，用在350/20/30D上，由于1.6X因素，边
角差点看不出来，可5D就没那么客气了，有丁点毛病一览无余。
==============================================================================《国家地理》摄影师的镜头配置参考 ==============================================================================网摘里有一段，值得参考：“至于镜头的配置，不同的摄影师有不同的偏好。两台坚固可靠的机身、一只17～35mmf/2.8镜头和一只70～
200mmf/2.8镜头是不少NG摄影师的基本装备。很多摄影师会选择一只超广角变焦、一只长的变焦头以及一两
只大口径的广角或者标准镜头，也有些摄影师把定焦头的配额交给一只微距镜头或者一只大口径的人像镜头
。　　《廊桥遗梦》里虚构的《国家地理》偶像摄影师罗伯特金凯使用的就是24mm、35mm、105mm、180mm和
300mm的5只镜头。基本覆盖了从超广角到长焦的所有焦段。这是一个比较接近事实的细节。”
对于比较认真玩摄影的色友，我觉得上面的描述非常有普遍性，因此特别推荐。根据自己的财力，弟兄们可
以探讨一下不同的组合：
贫农：先买50mm/1.8，再陆续添两个副厂头Tamron17-35和Simga70-200（小黑）中农：低档红圈，17-40/4L，70-200/4L (XXB)，50/1.8或50/1.4，Sigma105微距或百微富农：16-35/2.8L，70-200/2.8L IS (XBIS) ，50/1.4，百微，85/1.8人像地主：全套定焦的组合（可以办个CANON定焦展台）。
中焦（如24-70/2.8L，Tamron 28-75/2.8）看上去好用，其实拍出好片的难度最大。因此不建议上。如果只
是满足walk-around的滥拍，小DC更方便。我刚买了个A620，偶尔还会用用它的摄像功能。关于一短，一长，
加大光圈标头的具体运用，请回到前面的帖子看看使用介绍。用1.6x机身，广角端如果嫌不够广，前面DX推
荐了多种选择。
机身是要两个的。数码DSLR换代很快，通常每三年要考虑换新机。留下手头的最近的一台旧机器，总能凑出
两个好用的。所以换代时，不要急着卖掉出手淘汰机身，会后悔的。
================================================================================长焦镜头对焦注意事项 --------------------------------------------------------------------------------可以先用NICE介绍的镜头测试方法（用三脚架）确定镜头质量没有问题。长焦对焦总是难一些，使用上常见的问题有：
- 被摄物反差较低（例如拍摄云朵）- 被摄物有紧邻的不同距离的物体（例如拍摄草丛）- 中心过分明亮（例如晚上拍摄月亮）- 被摄物运动太快（例如拍摄急飞的鸟）- 隔着玻璃拍摄（例如透过车窗拍摄）- 镜头表面有脏东西，手印。
镜头之间也有些差异。对焦速度，L头一般要比便宜的副厂头快些。专业体育记者和专业婚礼摄影，为了保证
抢拍的速度和质量，不得不买较贵的镜头。但掌握使用方法，正确灵活选择测焦点更为重要，还可以补救镜
头的不足。
===============================================================================350D D50 影响镜头的选择 ===============================================================================
NICE建议选择350D，我也是同样的建议。理由就是“用途当然是业余爱好，本人以后投入的银子也不会很多”
。其实大家都是这样想的，上350D或确切地说上C家的船，比较适合业余爱好。玩单反，买机身仅仅是起个头
，后续的资金投入全在镜头上。由于机身价格比较接近，选择上哪一家的船，应该多从镜头方面考虑。总的
来说，CANON这边好镜头（包括副厂头）的性价比优于NIKON。由于用户多，二手市场也比较繁荣。
相对应的高档镜头里，ED-IF级别的Nikkor 17-35比Canon16-35L贵了$100，Nikkor28-70比Canon 24-70L贵
$150，Nikkor70-200/2.8 VR和Canon70-200/2.8L IS价格相似，但Canon的长焦镜头品质优于Nikon（看前面
的帖子，体育记者几乎清一色的Canon白大炮）。
中档价位的镜头里，Canon有70-200/4L（小小白）和17-40/4L满足广大爱好者。据我有限的了解，Nikon没有
对应的中价优质产品与Canon竞争。
低档价位的镜头，Nikon比Canon强很多。比如D50的套头就比350D的套头成像好。然而这样比较意义不大。
DSLR配低档差镜头的综合性价比并不好，还不如买个好的ZLR（Sony R1之类）合算。
机身方面，350D价格开始跳水，与D50已经比较接近。考虑换代因素，8M像素的350D应该比D50的6M能坚持长
久一代。至于主观上有的人喜欢D50的大气式样和手感，另当别论。D70与D50的差别意义不大，多出的功能（
例如无线闪光）业余使用一般不会用上。350D或D50的性能档次业余使用已经足够好了。
还可以用“350D D50”的关键字到论坛里搜索到更多的相关帖子，研究参考。
===============================================================================最低预算的镜头配置 --------------------------------------------------------------------------------leslie168推荐的Sigma 70-300适合1500米的预算（$190），性价比很不错。200mm以上的长焦端成像偏软，
就把它当个70-200mm来用好了，300mm处留着打鸟用（只需要中心的锐度）。此外，这还是个货真价实的1：2
微距镜头。
对于很多业余爱好者，长焦头利用率很低。Sigma 70-300虽然不是牛头，但想想最便宜的牛头（如Canon 70
-200/4L “小小白”）要三倍的价格。Sigma 70-300就显得相当实惠（还有个红圈）。同几乎所有的变焦头一
样，它的70mm处较好（1850线以上），200mm F11时1850/1650线，300mm处边缘达不到1000线（简直不是个镜
头！）。使用时，注意长焦端收小光圈到F8或F11，避免200mm以上。
根据这些天的讨论结果，我们可以得到一个最低预算的镜头配置供参考：Sigma 17-70Sigma 70-300Canon 50/1.8
这样镜头的投入和350D的一个机身差不多，但只能得到二流的效果，将来难免动心换牛头。我个人主张镜头
的投资预算至少在350D机身的两倍，以获得优质的牛头，充分发挥DSLR的性能。

11个提高风景摄影的建议

第一次喜欢上摄影，是当我还是青年的时候，第一次使用Minolta单反相机拍摄风景照。走进大自然用相机捕捉到所看见的神奇景色是一件充满挑战和乐 趣的事情。或许是我的性格就是这样，我喜爱那种等待一个完美的拍摄时机，寻找一个最好的拍摄地点，观察光线在几小时内创造的一个完全不同场景时的平和和宁 静。

　　最近我没有很多的时间可以拍摄自然风光，我想我应该写下早些年是拍摄自然风景时学到的东西。我也很乐意能通过文章后面的评论听到你对拍摄自然风光的建议。

1、选取最大的景深
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　　或许，有时你想通过使用窄景深来尝试使你的风景照片变的更具创造性——虽然一般情况下的风光摄影都是尽可能让整个场景都尽可能的处于对焦范围内。最简单的办法是选用最小的光圈设定（镜头上显示的最大的数字），光圈越小，你所获得照片的景深就会越大。

　　时刻记住，光圈越小意味着越少的光线会被摄像传感器（或者胶片底片）感应，所以你需要做曝光补偿，比如升高ISO或者延长快门速度，甚至两者都做，当然，最好的还是参看第二条：使用三脚架。

　　PS：当然了，有时用浅景深的方式拍摄风景，你有时也能得到很棒结果（参看文末有双黄线的照片）。



2、使用三脚架


　　当你选用小光圈时，一般都需要较长时间的快门。这时你需要你的相机在整个曝光过程中都能保持平稳。实际上即使你可以使用高速快门，练习使用三脚架一样会对你有所帮助。如果你希望相机在照相时更加平稳，可以考虑使用快门线，或者无线遥控器。



3、需找聚焦点
　　所有的照片都需要一定的焦点，风景照片也不例外。实际上风景照片如果没有焦点，画面会显的很空洞，并且看照片的人会因为找不到焦点而无法感知照片想表达什么而很快走开。

　　在风景摄影中，焦点可以以很多种形式出现，比如建筑物，树枝，一块石头或者岩层，一个轮廓等等。

　　除了考虑选择什么样的焦点外，更要考虑将检点放在什么位置更为合适。第三定律（rule of thirds）在这种情况下会很有用。



4、考虑前景
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　　一个可以让你的风景照脱颖而出的元素，就是在拍摄时仔细考虑你选取的前景，并且将图像的吸引点放置在前景内。这样你不但可以把看照片的人带入到照片里，也可以创造据有延伸感的景深。



5.考虑天空
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　　在风景摄影中另一个需要注意的重要因素是天空。

　　很多风光摄影都会有大幅的前景或者天空，除非你的照片可以满足其中任何一条，否则照片就会显的很无聊。

　 　如果你拍摄时恰好天空的景色很乏味无聊的话，不要让天空的部分主宰了你的照片，可以把地平线的位置放在三分之一以上的地方。（但是前提是你应该确定你的 前景很吸引人）。但是如果你拍摄时天空中有各种有趣形状的云团和精彩色泽的话，把地平线的位置放低，让天空中的精彩凸显出来。

　　你也可以考虑用图像修改工具或者通过使用滤镜来突出强调天空。（比如使用偏振滤镜来加深色泽和对比度）。



6、线

　　当你拍摄风景照的时候一个应该问自己的问题是：怎样我的照片才能引人注目？其实有很多种方法（使用前景是一种方法）但是最好的方法之一，是通过使用线条将看照片人的注意力带入进图片中。

　　线条可以使一张照片加深景深，层次，而且可以通过所造成的图案成为吸引人的兴趣点。



7、让照片动起来
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　　当大多数人想到风光摄影时，首先出现在他们脑子里的是平静，宁和甚至被动的环境。但是真正的风光摄影并不完全是静止的，为了在照片中表现出动态，你需要加入动态，情绪，和兴趣点。

　　比如：树林中的风，海滩上的波浪，瀑布的水流，头顶飞鸟，移动的云层。

　　捕捉到这些动态，一般意味着你需要使用慢快门（有时需要几秒钟）。当然，这也意味着更多的光线会到感应器上，而你则需要使用小光圈或者滤镜，甚至在黎明或者黄昏这种光线较弱的时候拍摄。



8、利用天气

　　一个场景会根据天气情况出现戏剧系的变化，所以选择恰当的时间进行拍摄就显得尤为重要。

　 　很多初学者都认为一个阳光灿烂的好天气是最适合外出拍摄的，但是风雨欲来的阴天实际上提供了更好拍摄出情绪和阴沉折光感觉的机会。尝试寻找机会拍摄暴风 雨，迷雾，生动的云层，厚厚云层中的透出的阳光，彩虹，日出日落等等。利用起这些多变的天气情况，而不是仅仅去等着一个蓝天白云的好天气。

　　

9、在黄金时间里拍摄

　　最近我和一个摄影师聊天时，他说不要再白天拍摄。他只在黄昏和黎明时拍摄。因为那是是光线最好的时候，而且他发现那是的风景照片可以“活”起来。

　　这些“黄金”时间是拍摄风景身影的最佳时段。因为，那是“金光”出现的时候。另一个我喜欢这些时间的原因是，光线的角度和光线对场景效果的影响——制造出生动有趣的背景，层次和纹理。

　　

10、考虑地平线

　　这算是老生常谈了，但是却依然很管用。在你开始拍摄风光摄影时首先从两点上考虑地平线的放置。

　　地平线是否平直？虽然以后你总是可以通过各种工具进行调整。但是拍摄时就做好是不是更简单些呢？

　 　构图时地平线应该放在那里？构图比较通用的情况是将地平线放置在图像三分之一的地方，（上三分之一，或者下三分之一）而不是图像正中。当然这并不是一定 的，你也可以打破这些规矩，但是我发现除非是那些特别惊人的照片。第三定律（rule of third）总是适用的。



11、改变你观察的角度
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　　当你发现一个值得拍摄的场景时，下车拿出相机，开机，翻过栅栏，把相机举到眼前，左右转转，选择不同的焦段，然后在赶去另一个景点点按下快门。

　　我们都会这样做的——但是这样并不能让我的得到想要的那种可以吸引人的照片，这时多花点时间，尝试找找更多的兴趣点。或许可以从找一个不同的拍摄地点开始（转转小路，寻找个新角度），趴在地上从低角度拍摄。或者找个有利的高点进行拍摄。

　　探索周围的环境，从不同的角度进行多样的尝试，你会发现一些真正独一无二的东西。

《光圈和快门教学》

对于一种胶卷，有着相当多的快门速度和光圈组合可在达到同样合适的曝光量。例如，将某一快门速度调快一档，这时胶卷上所接受的曝光量则为原快门速度时的一 半，为了保持总的曝光量不变，就必须相应地将光圈开大一级。当然，也能用另一种方法来取得总的曝光量不变，那就是将快门速度调慢一档，而将光圈缩小一级。 除了获得合适的曝光量外，由于下面三条原因，你则必须用某一种具体的快门速度和光圈的组合。
◆1、为了使相机的减轻晃动，一个通用的快门速度是 1/125秒。而1/250秒这一较高的快门速度则可以用来拍摄相当清晰的照片。使用长焦，必须配以较高的快门速度，然而此时你又必须使光圈较正常的开大 一些才能获得合适的曝光量。要记住，当按下快门钮时，即使是使用较高的快门速度，也要尽可能地使你手中的相机保持平稳。
◆2、抓住动作。 1/125秒的快门速度能抓住人的步行动作。当然，当使用较高的快门速度时，是有可能抓住如跑动着的人等稍快一些的动作的。使用较高的快门速度时，必须用 较大的光圈，以保持获得相同的曝光量。例如某一胶卷在充足的阳光下使用时的指南是1/125秒、f/8，那么获得同样曝光量的快门速度和光圈的另外组合可 以是1/250秒、f/8或者1/500秒、f/5.6。
◆3、景深的控制。在保持正确的曝光量的同时，通过使用或大或小的光圈配以适当的快门速度能增加或减少清晰程度或景深。
下面是拍摄照片时选择快门速度和光圈最佳组合的准则。

选择光圈（f值）
◆ f/2.8： 具有该镜头最佳的结像品质。比上述较大的孔径具有稍大的景深。 提供有限的清晰聚焦的范围，以便当照明情况较最佳状态稍差时获得合适的曝光量，例如多云的天气或者在阴影处。
◆ f/4和f/5.6： 具有中等（适度）的景深。适用于户外日光下拍摄。具有极好的成像品质。
◆ f/8： 具有很大的景深。适合于户外日光照明条件下拍摄。具有极好的成像品质。
选择快门速度
◆ 1和1/2秒：
使用相机支架（如三脚架）。适合在暗淡照明情况下使用小光圈获得大景深和足够的曝光量（如现场光或摄影灯照明）。适合拍摄无生命的物体和稳定不动的被摄体。
◆ 1/4秒：
使用相机支架。这是适于拍摄成年人肖像最慢的快门速度。适合在暗淡照明条件下使用小光圈以获得大景深和足够的曝光量。适合稳定的被摄体。
◆ 1/8秒：
使用相机支架。对于在限定范围内拍摄成年人比用1/4秒快门速度时更好。适合在暗淡照明条件下使用小光圈以获得大景深和足够的曝光量。适合稳定的被摄体。
◆ 1/15秒：
使用相机支架。当相机上安装标准镜头或者广角镜头时，如在曝光时相机能握持得相当平稳的话，那么有些人能手持相机进行拍摄。适合在闇弱照明条件下，使用小光圈以获得大景深和足够的曝光量。
◆ 1/30秒：
这档快门速度是在手持相机进行拍摄并在该相机上配以标准镜头或广角镜头时，被推荐的最慢快门速度。为了获得清晰度高的照片，相机必须握持的极平稳。这档快门速度适合大多数现场光摄影。适合在多云天气或阴影处用小光圈以获得大景深。
◆ 1/60秒：
这 档快门速度适于照明条件不太理想，如多云的天气、在阴影处等户外日光下拍摄照片用。对使用小光圈以增大景深来说，该速度是很有用的。在较明亮的现场光照明 的场所也使用这档快门速度。使用这档快门速度，相机意外地受到震动而使拍摄失败的情况要比使用1/30秒快门速度时来得少些。适用于单反相机的闪光灯同 步。
◆ 1/125秒：
这是户外日光下拍摄照片最好的快门速度。在明亮的照明情况下，使用中等大小的光圈到小光圈能产生很好的景 深。使用这档快门速度，能使来自相机本身的微弱震动减到最小。能抓住一些中等速度的动作，如走动着的人，儿童的游戏或是自由活动着婴孩。对于手持相机并安 装上焦距小于105mm的中焦距镜头进行拍摄，该速度具有一定的保险性。这档快门速度被推荐用于某些单镜头反光照相机使用闪光灯拍摄。
◆ 1/250秒：
适 合抓住一般速度的运动体，例如以中等速度跑动着的人、游泳运动员、自行车运动员、在一定距离外奔跑着的马、检阅活动、奔跑着的小孩、帆船、棒球运动、以中 等速度比赛的足球运动员。当你并不需要大景深，而主要是想抓住动作的时候，可以在户外日光照明情况下用这档快门速度，以使相机的震动程度减至最小。适合于 手持相机安装上250mm焦距镜头进行拍摄。
◆ 1/500秒：
适合抓住运动速度较快的动体，例如中等距离外的运动员、奔跑着的马、跳水运动员、快速骑驶着的自行车运动员、行驶着的轿车或跑动中的篮球运动员。这档快门速度能用来抓住除了最快速度外的所有动体。
◆ 1/1000秒：
是 抓住快速动体的最佳速度。如赛车、摩托车、飞机、快艇、野外和体育场内的比赛专案、网球运动员、滑雪运动员及高尔夫球运动员。因为使用该快门速度时需用比 其他快门速度时更大的光圈，因此它的景深最小。这是手持相机安装上400mm以内焦距的长焦距镜头进行拍摄时极好的快门速度。

注：对所有的快门速度来讲，重要的是使手中的相机平稳。当你将相机架在坚固的支撑物上（如三脚架等）使用上面所讲过的那望远镜头进行拍摄时，也能使用较上述与之相匹配的快门速度更慢的快门速度。

景深--景深是指在摄影机镜头或其他成像器前沿着能够取得清晰图像的成像器轴线所测定的物体距离范围。
光轴平行的光线射入凸透镜时，理想的镜头应该是所有的光线聚集在一点后，再以锥状的扩散开来，这个聚集所有光线的一点，就叫做焦点。

在焦点前后，光线开始聚集和扩散，点的影像变成模糊的，形成一个扩大的圆，这个圆就叫做弥散圆。

在 现实当中，观赏拍摄的影像是以某种方式(比如投影、放大成照片等等)来观察的，人的肉眼所感受到的影像与放大倍率、投影距离及观看距离有很大的关系，如果 弥散圆的直径小于人眼的鉴别能力，在一定范围内实际影像产生的模糊是不能辨认的。这个不能辨认的弥散圆就称为容许弥散圆 (permissible circle of confusion)。

在焦点前后各有一个容许弥散圆，这两个弥散圆之间的距离就叫景深，即：在被摄主体(对焦点)前后，其影像仍然有一段清晰范围的，就是景深。换言之，被摄体的前后纵深，呈现在底片面的影像模糊度，都在容许弥散圆的限定范围内。

以持照相机拍摄者为基准，从焦点到近处容许弥散圆的的距离叫前景深，从焦点到远方容许弥散圆的距离叫后景深。

景深的计算公式：

景深＝（2*弥散圆直径*镜头焦距的平方*光圈值*调焦距离的平方）/（镜头焦距的4次方D弥散圆直径的平方*光圈值的平方*调焦距离的平方）

从公式可以看出，后景深 > 前景深。

由景深计算公式可以看出，景深与镜头使用光圈、镜头焦距、拍摄距离以及对像质的要求(表现为对容许弥散圆的大小)有关。这些主要因素对景深的影响如下(假定其他的条件都不改变)：

(1)、镜头光圈：

光圈越大，景深越小；光圈越小，景深越大；

(2)、镜头焦距

镜头焦距越长，景深越小；焦距越短，景深越大；

(3)、拍摄距离

距离越远，景深越大；距离越近，景深越小。

在 进行拍摄时，调节相机镜头，使距离相机一定距离的景物清晰成像的过程，叫做对焦，那个景物所在的点，称为对焦点，因为“清晰”并不是一种绝对的概念，所 以，对焦点前（靠近相机）、后一定距离内的景物的成像都可以是清晰的，这个前后范围的总和，就叫做景深，意思是只要在这个范围之内的景物，都能清楚地拍摄 到。景深的大小，首先与镜头焦距有关，焦距长的镜头，景深小，焦距短的镜头景深大。其次，景深与光圈有关，光圈越小（数值越大，例如f16的光圈比f11 的光圈小），景深就越大；光圈越大（数值越小，例如f2.8的光圈大于f5.6）景深就越小。其次，前景深小于后后景深，也就是说，精确对焦之后，对焦点 前面只有很短一点距离内的景物能清晰成像，而对焦点后面很长一段距离内的景物，都是清晰的。

能同时被眼看清楚的空间深度称为眼的成像空间深度，即是景深。

深入探究！老鸟也说不清楚的几个单反使用问题

现在数码单反相机的性能日渐提高而价格却节节走低，不到5000块的入门级数码单反套机大大的推动了DSLR的普及化，原本选择高端DC的用户几乎全面而 又坚决的转向了入门级单反，还有不少追逐时尚的年轻用户也购买了单反相机，加入到色友的行列中来。而对于爱好者们来说，除了什么是单反之类的初级问题之 外，还有很多知识需要了解，而有些东西即使是浸淫此道多年的老鸟也不一定能说清楚，为此，我们特地编发了这样一篇稿子，与朋友们共同学习进步。


P档和全自动档有何区别？

　　刚接触到数码单反相机的朋友们会很奇怪的发现相机的模式拨盘上除了表示自动曝光的P档之外，还有一个全自动挡，这两者的功能有何区别呢？还是根本就是厂家吃饱了撑的？先看下图，分别属于4家不同厂商的数码相机模式拨盘照片。
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　 　全自动档的含义是自动曝光，由相机的测光系统来决定曝光量，反映到直观上来就是光圈和快门的组合，这样极大的方便了用户，尤其是从没有接触过相机的用户 也可以很轻易的使用自动挡来拍摄出曝光基本合理的照片来，而P档则叫做程序自动曝光，和全自动的区别在于，全自动状态下光圈和快门都不能手动干预，在P档 状态下如果你更改光圈或者快门其中的一项，则另外一项会由相机自动变更以保证曝光的准确，举例来说，如果当前场景的测光值是F2.8 1/60s，如果你 手动将光圈调整至F4，那么相机则会自动将快门调整至1/30s以保证曝光量不变，同样的，如果你将快门调整至1/30s，那么光圈则会由机身自动调整至 F4来保证曝光量不变，这个过程叫做程序自动曝光偏移，那么，这个功能有什么用处呢？
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　 　我们常常会根据所拍摄场景来决定光圈和快门速度以取得期望的照片效果，比如想要背景虚化柔美和较浅的景深时，常常会使用大光圈(如上图上)，而要想拍摄 体育，赛车之类快速移动的目标时，则会需要较快的快门速度来凝固瞬间(如上图下)，自动曝光偏移就可以让用户根据自己的需要来自行决定光圈和快门组合，同 时又维持曝光量不变，这对于需要快速反应的拍摄来说是非常方便的，而且总是在模式拨盘上的A档和S档之间挑来挑去对于拨盘的寿命也不利。



关于防抖的几个核心问题

什么是光学防抖？

　 　防抖技术在近年来开始从高端镜头向低端镜头普及，除了需要提高ISO牺牲来实现的电子防抖和牺牲有效像素来实现的数码防抖之外，真正有意义的光学防抖技 术主要分成两大类，一种是以佳能IS(hift-type optical Image Stabilizer technology，简称IS)为代表 的镜身防抖技术，另一种是以美能达AS(Anti shake)为代表的机身防抖技术，孰优孰劣一直是广大爱好者们争论不休的月经话题，让我们先从这两者 的工作方式上说起吧。

　　佳能首创了IS系统，其他厂商也有类似的技术，比如尼康的VR，腾龙的VC(Vibration Com- pensation) ，适马的OS(Optical Stabilizer)，松下的 Mega OIS（Mega Optical Image Stabilizer）等等，镜身防抖系统的作用原理是在镜头内部搭载了加速度传感器，感知镜 头的运动情况之后移动镜头中某一片或一组镜片来补偿镜头运动造成的图像位移.
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　 　机身防抖的作用原理其实和镜身防抖的差不多，只不过从加速度传感器当中感知到的机身运动状态型号被用于移动影像传感器来补偿图像位移，这项技术最早由美 能达开发出来，发展到现在三星的OPS（Optical Picture Stabili-zer），索尼的 SSS（Super Steady Shot），宾得（SR，Shake Reduction），效果最好的当属奥林巴斯的 IS(Image stabiliser)。
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使用了SR机身防抖技术的宾得K10D

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使用了IS机身防抖技术的奥林巴斯E510


镜头防抖和机身防抖哪个更好？

　 　这两种防抖技术都能够实现降低1-4档左右安全快门的效果，但是具体哪个更好，目前还没有定论，可以确定的是，在4/3系统上，机身防抖显然是个更好的 选择，一方面可以兼容所有镜头，节省用户投资，更重要的是4/3系统的影像传感器面积较小，重量也较小，移动起来反应更加敏捷，而在APS机身上面，机身 防抖的效果恐怕要比镜身防抖稍微差些，毕竟传感器重量和体积都增大了不少，移动起来惯性更大，响应速度会有所不及，所以4/3系统最新的机身E3已经可以 做到降低5档安全快门，而APS机身防抖做的最好的索尼a700也只能降低4档，另外，可以打个比方来说机身防抖和镜身防抖，大家小时候都玩过用镜子反射 阳光到墙上的把戏，而镜子拿在手中只要改变很小一点角度，墙上的光斑就会跑很长一段距离，那么，如果象让光斑的位置固定，是稳定镜子来的方便还是稳定墙 呢？
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可能出现全副防抖机身么？

　 　另外，有很多朋友在争论全副机身上是否可以出现机身防抖，对于这个问题，只能说目前做起来还有困难，原因主要有，首先，全副机身所用影像传感器面积，体 积，重量都更大，质量大了惯性也更大，补偿移动需要的能量就要更多，反应速度则不一定能赶上4/3这样的机身；其次，全副机身非常注意影像传感器的散热环 境，一般都会固定在金属的骨架上面来加强散热，毕竟集成度很高的全副传感器工作起来发热量也是很高的，散热不良的话会导致热噪音升高影响图像质量。
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佳能全副数码单反新旗舰EOS1DsMark3

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eos1Ds MK3所用的全副CMOS 36mm*24mm的面积上集成了2600万个像素


为什么我开了防抖之后，图像依然会模糊？

　 　防抖并非是万灵药，我们在提到防抖技术时，常常用“可以降低安全快门x档“这样的语句来描述，一般来说安全快门是镜头焦距的倒数，比如180mm焦距 （以等效135焦距计算）镜头安全快门是1/180s，同样的，35mm镜头安全快门大概是1/30s，手持情况下低于这个安全快门就有可能造成图像模 糊，防抖技术的加入可以降低这个安全快门的限制，比如同样的180mm焦距镜头，使用了可以降低安全快门4档的防抖技术之后，可以在1/90s的快门速度 下手持拍摄而图像不虚，但是如果光线暗到快门速度只有1/30s或者更低的话，那么还是会虚的，所以说即使有了防抖，也要练好自己的铁手功。



镜身驱动对焦好还是机身驱动对焦好？

　 　镜头的驱动方式常常也成为爱好者们关心的焦点，所谓镜身对焦是指镜头内置了驱动电机，仅仅从机身取得电力供应和驱动信号，而完成对焦所需要的扭力则由镜 头自身提供，机身不内置对焦驱动电机或者机身内置对焦驱动电机不参与镜头对焦工作，而机身对焦则是指镜头没有内置驱动电机，由机身电机通过驱动轴输出扭力 驱动镜头对焦的工作方式。

　　镜身对焦的典型例子是佳能EF镜头。EOS系统几乎所有的EF镜头都内置了镜身驱动马达(那几个TS-E移 轴镜头是手动的)，EF卡口也是典型的电子化界面卡口，eos机身中也没有内置对焦驱动电机。而尼康则是典型的机身驱动派(除了仅仅支持AFS及AFI镜 头的D40/D40X)，除了AFS和AFI镜头之外，其他的尼康AF镜头都是由机身来驱动的。
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　 　镜身驱动的好处是可以根据镜头不同选用不同的对焦马达，如此量体裁衣不会产生对焦马达扭力不足或者过剩的情况，不足之处是会增大镜头的体积和使镜头设计 复杂化，因为要分配对焦马达放置的空间，不过聪明的佳能解决了这个问题，他们做出了环形超声波马达，这样只用把镜头做胖一圈就可以了，不必占用宝贵的镜身 内部空间。而机身驱动对焦的优点则是镜头设计可以相对简单，缺点就是对焦马达扭力固定，有可能会产生大镜头驱动扭力不足对焦速度较慢，而小镜头扭力过剩的 情况，而且为了提高驱动能力，机身对焦马达一般都会选择扭力较强的型号，耗电量和噪音都不容乐观，另外还有一个不足就是机身驱动轴和镜头驱动轴接合部分一 般都有不小的旷量，这对于精确对焦来说是极为不利的。

照像机镜头常识(转载)

照相机镜头的常识
1．
焦距
无限远处的景物在胶片感光平面上聚成最清晰的影像时，由感光平面到镜头后节点（通
常是镜头中心）的距离，就是镜头的焦距。
焦距是照相机镜头最重要的三个光学特性参数（焦距、相对孔径、视场角）之一。它直接影响到镜头的视角大小，镜头的焦距越长，拍到底片上的影像范围越小，景深越短；反之，镜头的焦距越短则在底片上的影像范围越大，景深越长，透视越明显。
镜头在设计和制造时，得出的实际焦距数值叫设计焦距，通常含有小数。为了便于称呼和标示，将其取为整数，此圆整后的焦距值，称为镜头的标称焦距。我们平常所说的镜头焦距也就是标称焦距。设计焦距和标称焦距的误差一般在±5％之内。镜头焦距用长度单位㎜表示。
照相机镜头按焦距的不同可分为：鱼眼镜头、超广角镜头、广角镜头、标准镜头、中焦镜头、长焦镜头、超长焦镜头。
（1）
鱼眼镜头 视角如同鱼的眼睛那样广阔—可达180°，有的甚至达230°，能拍摄照相机两侧十分宽广的范围，透视效果被极度夸张。鱼眼镜头都存在严重的畸变。影像的失真比任何镜头都大。鱼眼镜头的焦距很短，对35㎜照相机来说，鱼眼镜头的焦距一般为6㎜至16㎜。
（2）
超广角镜头 视角大于直角（90°）的镜头称超广角镜头。这种镜头的视角比人眼的视角大1倍之多，拍摄范围广阔。由于视角大，改变了人眼平常的透视关系，所拍摄的照片会形成明显的夸张，可创造特殊的艺术效果。对于35㎜照相机，镜头的焦距在21㎜以下的便是超广角镜头。
（3）
广角镜头 视角小于直角、大于60°的镜头称广角镜头。由于它的透视效果不像超广角那么夸张，被普遍用于拍摄近距离的大场面。对35㎜照相机而言，镜头焦距的范围在21～40㎜之间。
（4）
标准镜头 这种镜头的视角与人眼的视角相近，在46°左右。由于这种镜头的透视关系真实，是照相机最基本的镜头。这种镜头的焦距与其所摄底片的对角线基本相等。35㎜照相机的镜头焦呀为40～70㎜。
（5）
中焦镜头 视角在35°～20°之间的镜头称为中焦镜头。这种镜头视角比人眼的视角略小，变形不大，适用于拍摄人物特写，所以有些人喜欢把这种镜头称为人像镜头。35㎜照相机，其镜头焦距为70～100㎜。
（6）
长焦镜头 这种镜头的视角介于8°至20°之间，因镜头的焦距比较长，所以被称为长焦镜头。它的视角还不到人眼的一半，所以远处的东西经它拍摄后显得比较大。同等光 圈下，镜头焦距越长，景深越小，因此，这种镜头利于突出主体，去除杂乱的背景，很适用于远距离抓拍，如体育活动等。对35㎜照相机而言，其镜头焦距为 100～300㎜。
（7）
超长焦镜头 视角小于8°的镜头称为超长焦镜头。它的视角很小，可把远处的实物拍得很大，专用于望远摄影，如野生动物、朝阳落日特写、体育竞赛、人物特写等。这种镜头 往往口径大、镜身长、造价高，多为专业人士使用。对35㎜照相机而言，其镜头焦距在300㎜以上。目前，日本已制造出3200㎜的超长焦镜头。
2．
相对孔径与光圈系数
镜头是摄影光线的输入口，镜头上用来控制光束大小和形状的装置叫光阑。光阑能使像平面上获得适宜的照度并使成像质量得到改善。光阑按作用分，主要有孔径光 阑、现场光阑、消杂光光阑。光圈是光阑中的一种（孔径光阑），一般由一组光圈叶片组成，这组叶片组成一个光孔，与镜头轴线垂直，光孔中心在轴线上，并可以 通过镜头上的光圈调节光孔直径的大小。
当光线通过镜头时，镜筒和光圈都会遮挡光线的通过。不同的镜头结构，即使在相同的光圈直径时，通光能力也并不一样，所以常常用镜头的有效孔径（实际通过镜头的光束直径，用D表示）更能有效表述镜头的实际通光能力。
为了简明，便于刻制，目前世界各国采用如下经圆整的光圈系数：
1、1．4、2、2．8、4、5．6、8、11、16、22、32、45、64、……
3．APO镜头
近年来国外生产的一种镜头，在镜筒上标着醒目的“APO”字样。有人将这类镜头称为APO镜头。APO镜头往往是长焦距的镜头，镜头尺寸比较大，镜筒很 长，像炮筒一样，有的还在镜筒旁伸出一个手柄状的握手把。除了黑色外，有时也将镜筒漆成漂亮的乳白色或淡青色，非常引人注目。那么，这个APO是什么意 思，这类镜头又有什么特点那？APO是英文单词Apochromat的缩写，意为复消色差。标有APO的镜头就是复消色差镜头。
3．
SD镜头和LD镜头
SD镜头和LD镜头都在镜头上标有十分明显的、区别于其它普通镜头的特有标志。前者在前镜筒上有一圈红色的圆环刻线，并在镜头压圈上注有红色的SD字样；后者除在前镜筒上有一绿色的圆环刻线外，还在镜身上镶有一块金黄色的标牌。上面刻上了LD的大写字母。
SD镜头和LD镜头分别是日本图丽和腾龙专业镜头厂家生产的，它们其实是性能相似的两种镜头，与适马厂的APO镜头性能相近。SD和LD的英文全称 为：Slight Disperse和Light Disperse,都意为特殊低色散镜头。这种镜头性能的优异主要表现在清晰度和色差的矫正方面。对于大孔径的望远镜头和长焦距的变焦镜头，由于色差造成 的对景物在底片上成像质量的影响，远甚于畸变、像面弯曲和球面差等。所以，制造高质量的镜头，相当重要的一点就是要矫正色差。矫正色差除了在镜头结构中采 用凸凹透镜结合的方法外，透镜玻璃的色散也是造成色差的一个主要原因。为此，SD镜头和LD镜头采用了特殊超低色散的光学玻璃材料，使镜头的色差有了很大 的改观，大大提高了镜头的成像质量。
4．
MF镜头、AP镜头和AF镜头
这是三种功能不同的镜头。MF镜头是英文“Manu-al Focus Lens”缩写，意思是手动对
焦镜头。这是一类最普通的镜头，镜头上有光圈调节环和对焦环，其性能参数均需手动调节，适用于手控曝光和光圈优先自动曝光的照相机。有些MF镜头的光圈刻 度盘上还有A档（或AP档），表明镜头设定在这档使用时，可以与具有速度优先自动曝光功能的机身匹配，进行速度优先自动曝光。或则相当于比最小光圈更小一 级光圈。
AP镜头的英文“Automatic Program Lens”的缩写，表示为自动程序式镜头。这种镜头的镜身上只有对焦环，没有光圈环，光圈的大小由照相机自动调节，所以它只能配用程序式AE照相机，进行 程序式自动曝光，不能用于手控曝光照相机，如佳能T50。AF镜头是英文“Automatic Focus Lens”的缩写，其意为：自动对焦镜头。它是专用于自动对焦照相机的镜头，可以自动对焦。有些厂家生产的AF镜头也可以用于同厂的非自动对换焦照相机， 如尼康AF镜头可装在非自动对焦的FM2、F3等照相机机身上使用，但AF功能就丧失了。
5．MC镜头及其识别
MC镜头是指镜片表面上镀了多层增透光薄膜的特殊镜头，国内称“多层膜”镜头。镀多层增透光膜的英文是Multi Coating,缩写成MC，这便是MC镜头的由来。
6．同种进口镜头用不同代号的含义
市场上有些进口照相机，牌子相同，但原配镜头的标注却不一样，如美能达照相机镜头有的标“Rokkor”，有的却只标“Minolta”。镜头的两种代 号，主要是用来表示镜头档次的不同。一是高档的专业镜头，一是业余普及型的。例如尼康系列镜头中，只标注“Nikon”的镜头上都注有E字，是为争夺市场 而专为尼康EM等低档照相机配套的低档镜头，像质不及理光，但因是名牌，故价格不比理光便宜。同时注有“Nikkor”和“Nikkon”的叫尼科尔镜头，属高档专业型，像质极佳，价格也贵。美能达系列镜头中，标有“Rokkor”和“Minolta”
的称罗科镜头，具有手控和光圈优先功能。只标有“Minolta”的叫美能达镜头，属高档型，能实现双优先及程序AE功能。在理光系列镜头中，只标有 “Rikenon”和“Rioch”的是原厂生产的理科侬镜头，而只标有“Rikenon”的镜头是理光公司设在台湾、新加坡等地分厂生产的镜头。虽只有 一个代号之差，其性能及质量差别却不容忽视。
7．常见35㎜单镜头反光照相机镜头接口
在我国的照相机市场上，有国产的照相机，也有日本、苏联等进口的照相机。镜头接口类型较多混杂。购买镜头之前，一定要先了解清楚是否能与自己的照相机相匹 配。有些镜头虽然能与照相机接装，但不能发挥照相机的所有功能。进口照相机的非自动对焦镜头中要数PK接口最通用，如潘太克斯、理光、企侬、确善能等牌号 的照相机都采用这一接口。在我国市场上这种接口。在我国市场上这种接口的镜头各种规格、档次基本都有。由于国产单镜头反光照相机与日本美能达单镜头反光照 相机有“血缘”关系，均采用仿美能达的“MD”接口，所以“MD”接口在我国也比较通用。自动对焦照相机宜使用原厂或镜头专业厂特配的镜头，不同牌子或同 一牌子不同系列的镜头之间很可能不通用。目前，国内市场上常见的35㎜单镜头反光照相机的镜头接口及性能
8．镜头上常见字符的含义
A—刻在镜头的光圈上。当光圈定到A档时，在速度优先或程序曝光模式的情况下，镜头能自动调节光圈的大小。
AF—英文Automatic Focus的缩写，表示自动对焦。
AFL—英文Auto Focus Lock的缩写，指自动对焦锁定。
APO—英文Apochromat的缩写，批复消色差。
Bellows Lens—伸缩皮腔镜头。
CAF—英文Continuous Auto Focus的缩写，表示连续自动对焦。这是一种随着被摄主体运动而连续跟踪的一种自动对焦模式。
Cooke Lens—柯克镜头，是一种结构最为简单的消像散镜头。
CIF—英文Catch in focus的缩写，指陷阱式自动对焦。这是一种很有趣的对焦方式，摄影者预先设定被摄物体离照相机的距离，当被摄体在运动中一旦进入预先设定的距离范围， 照相机快门便立即打开曝光，就如同狩猎中挖陷井捕捉猎物一样。这种对焦方式常用于体育和动物摄影。
Double Gauss Lens—双高斯镜头，是一种大孔径的对称型消像散镜头。
F（Focal Length）—指镜头焦点距离。
Fish Eye Lens—鱼眼镜头。
F（F Number）—镜头的光圈系数符号。
f∕—镜头最大相对孔径符号。
ft.(Feet)—刻在镜头上。表示以英制为计量单位的摄影距离：英尺。
∞（Infinity）—无限远，是距离标尺的符号。
IR Lens—英文Infra Red Lens的缩写，指红外线镜头。
JCII—英文Japanese Camera＆Optical Instrument In–spection的缩写，是日本专门检验照相机及光学等产品的检测机构。经检验合格的镜头可获得金黄色的Pass标签。
Lock—锁
LD—英文Light Disperse的缩写，指低色散。
M（Manual）—手动。
Macro—微距，有时也写成Micro。
MC—刻在镜头前。英文Multiple Coating的缩写。表示镜片镀有多层膜。
MF—英文Manual Focus的缩写，表示手动对焦。
M（Metre）—刻在镜头上。表示米制计量的距离。
On—接通，打开。
Off—关掉、切断、停。
PC Lens—英文Perspective Control Lens缩写，指可进行透视校正的移位镜头。
PF—英文Power Focus的缩写，指动力对焦。这是一种介于自动和手动之间的一种半自动对焦模式，由马达提供动力，人工控制对焦距离。
R（Infra Red）—镜头上的红外对焦标志，有时也用红色的“·”表示。
SAF—英文Single Auto Focus的缩写，指单次自动对焦。采用这种对焦模式时，一旦对准焦点，距离即被锁定，不会因被摄主体运动而再度变动对焦距离。
SC—标在镜头上。英文Spectra Coating的缩写，也表示是多层镀膜。
SD—英文Slight Disperse的缩写，也指低色散。
SMC—英文Super Multi Coating的缩写，也表示是多层镀膜。
SF Lens—Soft Lens的缩写，指柔焦镜头。
Shift Lens—也指透视控制镜头。
Tessar Lens—天塞镜头，是一种常用的消像散镜头，它比柯克镜头有较大的相对孔径。
TS Lens—Tilt＆Shift Lens,也指透视控制镜头。
USM—标在镜头上。英文Ultra Slight Motor的缩写，指镜头的自动对焦动力是由宁静超声波马达提供的。
ZOOM—标在镜头上。表示镜头焦距可变。

CANON 摄影技巧 高手进阶A系列连载 4

13、你的相机都做什么用？ 你肯定会告诉我，记录生活中精彩的一瞬，旅游纪念，以备以后回忆，个人一寸或2寸标准照，还有吗？ 我常用微距在电子显微镜下拍物质结构图，我也常用它拍资料，比如，资料室中查到需要的资料，我就用它的微距功能，640*480分辨率，拍下来，比手记方便多了，再用文字识别软件，识别成文字版，便于word编辑。 还可以将需要传真的资料，拍下来，用电子邮件发出去，方便。 各位是怎么用的？
14、为什么拍的照片不清楚？ 刚刚拿到相机的朋友常常出现的情况，试拍几张发现，照片不清楚。为什么？首先因为你没有对准焦距，你需要半按快门，在你需要拍的主体上出现绿框后，才是对焦准确，然后构图全按快门，这样拍出的片才是清楚的。 即使我们的操作熟练了，往往也会出现不了绿框（出现的是桔黄色框），一般这时光线较暗，你需要调整拍摄模式、变换角度、增加光线、打开闪光灯等方式来克服。 如果以上方式都不见效，你还可以用手动调焦，手动调焦的方法我们在以前的贴子中介绍过了。 影响片子清晰，还有一个因素，就是手晃，出现重影，使得片子不清晰，这种情况，只能用三角架加自拍机来克服了。
15、我们怎么获得图片拍摄时的各种参数得以参考？ 对于别人比较满意片子总想知道在拍摄时是怎么设定各种参数的，比如，曝光时间多少？光圈多少？感光度、闪光灯怎么设定？测光方式，焦距，白平衡，拍摄时间，曝光补偿，压缩率，相机型号等等都想知道。 非常容易，先下载一个浏览器下的插件exif，下载地址：http://www.onlinedown.net/soft/19388.htm 然后安装，重新启动电脑。 好了，可以用了。 在浏览器上打开一幅图，右键单击这幅图，从出来的菜单中选择查看exif信息选项就行了，所有的信息都在那儿呢，看吧。
16、如何判断曝光是否正确？ 对于一幅图，首先要求曝光准确，然后才是构图立意。 怎么判断曝光准确呢？ 浏览模式，display，连按动几次会出现图像很小的模式， 左下是波浪线，右边参数。 波浪线就是所说的直方图，波浪线集中在左边，图像曝光不足；波浪线集中在右边，过曝；均匀的分布在中间才是曝光准确。具体可以参看相机使用指南第19页。 我们需要养成一个观察直方图的习惯，特别是在暗处曝光把握不大的情况下。
17、如何将图片调小？ 原图一般都比较大，不方便传到网上，或者与网友交流，怎么才能将图片调小呢？ 你可以用常用的看图软件acdsee，非常方便的作调整。 用acdsee打开一张图片，点菜单上的修改---调整大小，然后在右边选择象素宽度填上你想改动的数值（比如800），然后长度像素自动变化，然后点完 成，点菜单上文件--另存为，填上新名字就行了，再查看一下大小，是不是小了很多呢。
18、点测光就是测定绿框中的一个点吗？ 其实这是对点测的误解。 1、点测光。点测的面积大约占整个片的2-3%，基本就是绿框内的部分。点测光基本上不受测光区域外其它景物亮度的影响，因此，可以很方便地使用点测光对 被摄体或背景的各个区域进行检测。点测光具有较高的灵敏度和精度。但不管怎样，一定要记住，要想实现准确曝光，测光对象应该适合18%灰的要求。 2、中央重点平均。中央重点平均测光主要是测量取景屏画面中央长方形或圆形（椭圆形）范围内的亮度，画面其它区域则给以平均测光，长方形或圆形（椭圆形） 范围外的亮度对测光结果的影响较小。至于中央面积的多少，因相机不同而异，约占全画面的20-30%。由于是依据画面中央最重要主体的光亮度来读取合适的 曝光值，显然，这种测光系统的精度高于平均测光。中央重点测光系统一般用于中档小型数码相机，这种测光模式较适用于人像写真拍摄。 3、智能测光。九点智能就是分区测光，然后通过相机内的微电脑对各个区域的测光信息进行运算、比较，并参照被摄主体的位置，推测出被摄体的受光状态是逆光 还是一般光照，从而决定每个区域的测光加权比重，全部衡量后，计算出合适的曝光值。怎样让我们的图片包含声音信息？ 我们可以在图片中放入声音的说明，比如，在旅游时拍片的感受、当时的气氛、所处地点等等图片视觉信息不能包容的信息，甚至可以做旅游的声音日记。给孩子拍 片时录下孩子的声音。 怎么实现？ 浏览模式下---按动MENU键--下方向键--声音纪录 然后左右键选择那个红的圆的录音键之后按动MENU键开始录音，录完之后按动MENU键停止,选择三角形的那个播放键用MENU键确定，可以回放生音。 怎么在室内给孩子拍片？ 这种情况是稍稍麻烦点。 首先用光圈优先，将光圈调整到最大；其次布置光线，虽然不能用闪光灯，我们可以将孩子带到窗户旁比较明亮的地方，如果晚上我们可以用台灯等光；孩子常会乱 动，可以考虑手动调焦，先将点测光锁定，将焦距调整好后，然后半按住快门移动步伐，等待孩子出现有趣的可爱的表情时快速按下快门。 怎么对储存卡格式化？ 对于格式化，我们一般在买卡时用低级格式化，一是可以检测卡的兼容性，而可以察看卡的格后容量，格后容量越大越好。在拍片拍满，文件已经传到电脑，想清除 掉卡上文件时最方便的方式就是一般格式化，方法：拍摄状态下，按动Menu，左方向键---下方向键选格式，按中间的功能键（Func)，用左方向键选到 OK，按动FUNC功能键确定，就行了。 怎么做才能将背景虚化？ 消费类数码相机对于背景的虚化都做的不是特别理想。不过，我们在现有的条件下，仍然可以有所为。 首先光圈优先，光圈调整到最大（即F后面的数值最小，比如F2.8）；焦距调大，越大虚化越好；安排前景的人或物离的背景远一些，越远虚化越好；如果以上 仍然不理想，可以通过后期处理的方法做的直到满意，在PS中点选背景，然后用模糊滤镜设定参数处理就行了。 现在背景虚化最好的ps技术是这样的，用knock out滤镜扣图，然后背景虚化用模糊镜头，效果逼真，据说相当于单反镜头。因为我一直用的是win98系统下的photoshop，没有这两个滤镜，也一 直没有去尝试。请尝试过的朋友写一下操作指南，谢谢。 怎样拍电视上的图？ 有时，我们看到电视上有精彩的图，自然想拍下来，怎么拍才能拍好呢？ 电视的影像是由525根光线--扫描线，以大约1/25秒扫描全屏一遍的速度形成的（大约每秒25桢的速度刷新）。所以，在拍摄电视画面的时候，如果选用 的快门速度不当的话，就会出现黑带，那是因为在曝光的一瞬间那里没有被扫描到。 为了不出现黑带，拍摄的时候选用的快门速度以1/8~1/15为宜，曝光应该使用快门优先模式。 另外，如果不使用TVCC滤镜的话，拍摄下的照片颜色会偏青、偏冷。可以通过后期处理的方法得到调整。怎样给婴儿拍片？ 拍摄婴儿要记住，用婴儿感兴趣的东西吸引他，可以拍摄到更自然的表情。 对初生的婴儿的眼睛来说闪光灯的光太强了，所以最好不使用闪光灯，可以调整感光度到200，并在顺光的情况下拍摄。最好把孩子抱到光线好的地方，如果天气 不好，可以用台灯布光。如果一定要使用闪光灯，也不能让闪光灯直接对着孩子的眼睛，而最好在闪光灯上蒙上一块薄纸或纱布。 婴儿的衣服以白色、浅色居多，所以在拍摄的时候如果用的是智能测光或中央平均，需要做曝光修正（+1），或者就用点测光测孩子的脸。而拍摄对焦的焦点应该 在孩子的眼睛上。 拍摄的距离，50厘米到150厘米为宜，最好用长焦。 可以从不同角度观察孩子的脸，力求找到一个更好看的角度。 从旅游的车中拍摄应注意什么？ 我们旅游大多人都是选择组团旅游， 旅行的时候，在车内的时间也是旅行的一个重要组成部分，所以也可以成为很好的拍摄时间。同样的风景，从移动的车内拍与在车外拍，往往给人不同的感觉。在行 驶的车内向外拍摄的时候，要注意以下几点： 1、 在拍摄的时候，不要把手腕架在窗框或者座位的靠背上，因为车辆在行驶中总会有些震颤，这样很容易造成和手颤一样的虚像。 2、 不要在阳光射入的窗口边拍摄，因为这样很容易在窗玻璃上有白衣服等等的反光。你可以要求临时换一下座位，拍完之后再回来。 3、对于观光大巴来说，进行拍摄最合适的座位是最前面的座位。一是因为视野广，二是因为前面的玻璃经常清洗，所以最干净。而且前面的座位震颤也相对比后面 的座位轻微一些。 拍宠物时应注意什么？ 注意以下几点： ● 在拍摄小动物的时候，对焦的焦点一定要定在眼睛上。这是必须要注意的。 ● 相机的高度，应该是在和动物的视线的高度差不多的高度上，这是拍摄小动物的世界的基本姿势。如果是从比较高的高度俯拍，会有一种压迫感，小动物的可爱就会 大打折扣--当然这只是说一般的情况下。 ● 为了表现毛的质感，最好使用自然光。直射光和顺光都不容易表现质感，最好是逆光拍摄，质感是最强烈的。当阴影太强的时候，可能会需要补光。在晚上补光的时 候，要注意使用红眼消除功能。 ● 动物的警戒性很高，所以不能追着撵着拍。在拍摄的时候，动作要慢、要柔和，不能操之过急。如果有时间，要尽量获得动物的信任，以求尽量靠近拍摄。 ● 如果想拍摄比较好的表情，最好使用50~100mm的变焦。相当于我们的610/620的10.4--29.2段的变焦。 ● 作为宠物的猫和野外的猫，由于生活环境不同，所以性格上也有很大的不同。同时与周围的人的关系也是不同的。从野猫的视角看世界也是一个很好的摄影选题。当 然在拍摄这种题材的时候，有时可能要使用到广角镜头，以更好的反映动物与周围环境的关系。片子究竟需要多大，才能充分保证冲洗相片的质量？ 目前普遍认为的对应尺寸是这样： 500万像素 有效4915200，像素2560X1920。可冲洗照片尺寸17X13，对角线21英寸 400万像素 有效3871488，像素2272X1704。可冲洗照片尺寸15X11，对角线19英寸 300万像素 有效3145728，像素2048X1536。可冲洗照片尺寸14X10，对角线17英寸 200万像素 有效1920000，像素1600X1200。可冲洗照片尺寸11X8，对角线13英寸 130万像素 有效1228800，像素1280X960。可冲洗照片尺寸9X6，对角线11英寸 080万像素 有效786432，像素1024X768。可冲洗照片尺寸7X5，对角线9英寸 050万像素 有效480000，像素800X600。可冲洗照片尺寸5X4，对角线7英寸 030万像素 有效307200，像素640X480。可冲洗照片尺寸4X3，对角线5英寸 由上表可以看出： 5寸照片（3.5X5），采用800X600分辨率就可以了 6寸照片（4X6），采用1024X768分辨率 7寸照片（5X7），采用1024X768分辨率 8寸照片（6X9），采用1280X960分辨率 但经过查证，以上是在冲洗相片输出180dpi的条件下所做的对应数码尺寸。对于现在的冲洗设备来说，比原来精细了很多，我们不能一直用180dpi的标 准来洗相片，最好的已经到了300dpi。 记住公式：拍摄分辨率÷300dpi＝输出尺寸 最高质量冲洗照片与数码尺寸对照： 500万像素 有效4915200，像素2560X1920。可冲洗照片尺寸9X6，对角线11英寸 400万像素 有效3871488，像素2272X1704。可冲洗照片尺寸8X5，对角线10英寸 300万像素 有效3145728，像素2048X1536。可冲洗照片尺寸7X5，对角线9英寸 200万像素 有效1920000，像素1600X1200。可冲洗照片尺寸5X4，对角线7英寸 怎么拍瀑布？ 先列出几个原则： 1、快门速度，一般需要一个比较慢的速度，在1/60--1/10秒之间。具体还需要根据水量的大小，水量大快门可以快些，水量小快门可以慢些。 2、尽量用广角拍。广角才会拍出气势。 3、一般由下往上拍，尽量用低角度仰拍。 4、正确曝光。用点测光来测试拍摄场景中最暗并且我能辨得清细节的地方，然后通过提高快门速度来调整两级光值。举个例子，如果测光显示石头的曝光组合是 1/60s以及光圈f/5.6，你可以调到全手动档，其调整为1/15秒与光圈f/5.6。然后重新拍摄，拍出的照片会较黑，但细节部位仍是清楚的。拍集 体人像的体会。 咱们的A系列相机拍集体人像有点困难，如果想拍的更好一点，请注意以下几点： A、光圈优先模式用最佳光圈。最佳光圈不是最大也不是最小，一般是F5--7之间的光圈。 B、变焦到10.4左右，即标准镜头50MM的位置最佳，变焦段共有9段8级，大约就是从广角调一下后的变焦。 C、仰拍比俯拍好，但也不要太低，镜头最好与第一排人眼等高，除非有很多排。排数越多，景深要大一些。 D、取景要尽量取满，一般相机取景器都有一点余量，冲印一般没问题，至少用底扫是没问题的，千万不要试图包含旁边或背后的景色，人占的画面较小，那不是集 体合影的目的。 E、顺光最好，因为集体照的要求和艺术照不一样，曝光准确，没人闭眼，没有遮挡，表情自然就算非常成功了，稍有一点不自然也算可以。侧光容易产生互相之间 的阴影，逆光如果按面部曝光，背景和边缘会过曝严重，细节也会有损失。室外以薄云或多云天气为宜，太强的阳光会产生眯眼和皱眉。室内没拍过，布光当然比阳 光下自由一些。靠反光板补光不现实，不用考虑。 F、要根据人衣服颜色进行曝光补偿 G、最好用三角架。 H、多照几张，难免有人会眨眼。姿势摆布力求自然，不要象政治局常委。 I、对焦对在靠近相机1/3人群处。有4、5排对在2排，2、3排对在1排。 拍花的技巧 对于拍花要讲究点技巧才能拍得好看，我们以前说过要在拍之前喷点水可以增加花的层次感以及娇翠欲滴的感觉，此外还应注意以下几点： 1、测光方式最好用点测光，测花最亮的部分，使得花整体细节都能表现清楚。 2、拍摄模式最好光圈优先，可以适当控制背景的虚化或者控制景深。 3、拍摄角度，不要只拍正面，可同时拍不同角度的7、8张片。从而可以选择最漂亮的角度。 4、背景。选择背景是深色（如很浓密的树叶、深色墙等）的花作为拍摄的对象。 用一大块黑色的布摆在花的背后，离花要远一点，近了要看见布纹。黑布摆的方法，可以直接平放在地上，也可以挂在花的背后，也可以把黑布蒙在一块板上立在花 的背后。 后期制作时，在Ｐhotoshop里把背景色做（换）成黑色或其他的色。 如何拍好水景 摄影者常坐船在江河湖海上尽情游玩，拍摄水景同样是一件饶有趣味的活动，但也有其独特的拍摄要求。 一般拍水景时，不能曝光不足。因为自然界的水源常常受到天空的映衬，有强烈的反光，宛如一个巨大的发光体一般。拍摄时如仅依靠相机的测光指示来处理曝光 量，常常会出现曝光不足，这是因为天空与一般景物的亮度相差非常大。拍摄具有天空反光的水景时，至少需按照相机测光指示再加2挡左右的曝光量。拍摄波光舟 影的画面要讲究用光，根据画面中的明暗关系来突出被摄对象的主体。 为使拍摄的水景有特殊效果。一种方法是采用高速快门，比如1/1000秒以上来凝结运动的水，如海浪等。取景合适、曝光得当的话，可能获得喷珠溅玉般的效 果，我们在一些表现海浪的摄影作品中常可以看到类似手法。 另一种方法是借助慢速快门获得画面中流水虚幻迷茫的效果。这种方法拍摄的照片艺术特点非常鲜明，流水常呈现出宛如云霞的缥缈感。附图拍摄于江西某村口，这 个地方实际上并不十分出色，但通过慢速快门的作用，小溪的流水有了新的魅力，使原来很平常的一幅山村小景变得富有趣味。 必须指出的是，要反映出流水的运动感，需要根据流水的速度缓急来选择快门速度，水流的速度快，所选快门速度宜高，水流速度慢，选择的快门速度就应低一些。 在选择低速快门时，最好使用三脚架来稳住相机，以免晃动相机影响画面的清晰度。 如果有长焦镜头，还可利用其压缩空间的特性来拍摄水的波纹，当波浪经长焦镜头压缩后，会呈现出非常有韵律的线条，妙不可言。 对焦时遇到的问题 A、 暗处对焦困难怎么办？ A系列相机在暗处使用时对焦比较困难，首先要保证开启自动对焦辅助光，并且保证你的右手没有阻挡这个光（光源在前面取景框的右边）。然后对焦框不要全部充 满单一的颜色，可以试着包括进一个边缘，比如拍人像时，对准了脸部，可以再侧一侧，在对焦框中出现脸边，也就是框内除了脸还有脸部外的空间。这是基于对焦 原理来做的，因为对焦对相机来说，有一个累积浓淡比运算过程。 这样对焦就比较容易了。 B、 自拍时怎么对焦？ 自拍时可以启动自拍机，但怎么对焦呢？很简单，用手动对焦，手动对焦的方法前面已经说过了，需要再讲讲此时怎么曝光，找跟脸部颜色相近的物体，对准之后曝 光锁定。 要注意顺序，先手动调焦，再曝光锁定，然后按动下快门。

CANON 摄影技巧 高手进阶A系列连载 3

8、怎样在图片中显示日期的印记？ 我们常常这么想，在片子中显示日期，冲洗出照片来就会有个清楚的时间印记,方便日后观看回忆。按功能键--下方向键--选择到分辨率（默认L的那项），右 方向键选择最后一项明信片方式，然后按MENU键--下方向键--选择到日期标记--右方向键---选择日期和时间（或日期），按MENU键确定退出。 拍一张试试，浏览看看是不是已经有了日期和时间？ 后期处理的方法：安装佳能的自带软件，名字叫Z00MBrowser EX你把照片输进去，双击选定照片打开，再点工具栏的＂编辑＂，点里面有个＂插入文本＂，然后用鼠标在照片上想要注入日期的地方画个框，点里面有个＂导入 日期／时间＂的按纽，日期／时间就自动上去了！ 再说一下调整时间的方法。 对于新拿来的相机，时间大都是2005年1月1号是出厂默认值，我们需要调整成正常的时间。 方法：MENU键--左方向键按动一下--下方向键选择到时间和日期---然后按功能键（中间的那个键） 这时就进入时间修改菜单了，上下方向键修改时间与日期，左右方向键选择项，修改完成后，最后一定要按动功能键（中间键，就是FUNC/SET键）确定，然 后再按MENU键退出设定。 经过这样设定的时间与日期就不会再回到出厂的默认值了。
9、怎么让我的照片更漂亮？（兼谈数码照片的后期处理方法） 请参看这儿：http://article.xitek.com/showarticle.php?id=1635 可能大家已经看过连接的地址了，想必也已经读完了关于后期处理的方法了。 我只说几个原则，方便大家理解。 1、调整色阶 对于佳能相机，成像感觉偏软，主要原因是色阶宽，容度大，有人说是缺点，大部分人认为是优点，利于后期处理。所以，当我们拍完片后，第一步要作的就是调整 色阶。但自动调整色阶后，颜色会变化，一般手动调整。不过我比较懒，我的做法就是在PHOTOSHOP中调一次自动颜色就够了。 如果不满意，可以再调整曲线。 2、对于人像 接下来，可以点选人像，反选，然后高斯模糊背景。用图章工具将脸部色斑修掉，然后必要时可以作磨皮。磨皮，可以用Turbo picture的皮肤优化功能。 3、对于微距和风景 可以根据情况增加一点锐度，会使得图像更清晰锐利。还可以根据情况，选用正片效果。
10、常用配件有哪些？怎么选择？ a、存储卡 一般Kinston,或kingmax都不错，买时请格式化看看，一是察看兼容性，而是察看容量，512兆格后容量一般482-489，越大越好。容量少 了说明储存电路坏的越多。最好60速以上。 b、 充电电池套装 2200毫安、2300毫安，2500毫安都可以，以品胜、瑞能的较常见，也比较可靠。三洋的虽好，但价格太贵，不推荐。杂牌品质不能保证，不推荐。 还要带个塑料电池盒（1元一个），盛放原配的4节电池，方便外出，作电池的备用。 c、三角架 不是专业摄影，买个一般的轻便的就可以了，伟峰330A、3301都可以。在微距及夜景时还是必须的设备。 d、读卡器 只要是2.0的就行了，没什么技术，牌子不必讲究。 e、带毛刷的气吹 清理灰尘要先用气吹吹，再刷。不要一上来就用纸，损坏镜头。不推荐用镜头液擦洗镜头或LCD，买到不可靠的产品没准洗坏镜头及屏幕。屏幕脏了，用丝绸沾一 点水，轻轻擦拭就行了。
11、太阳落山前或者阴天怎么拍摄？ 白天或者夜晚，都可以得到我们想要的效果，自动白平衡很准确。但只有太阳落山前后那段时间，或者阴云天气下，拍出的片子雾朦朦，很不理想。 经过试验得到如下经验，在这种情况下，需要调节白平衡，先扳到P档开始的手动档，按功能键，下方向键，选到AWB，然后选到阴天，按功能键确定退出。 再试试，是不是得到了我们想要的效果？如果还仍然不理想，请设置手动白平衡。
12、怎么将测光或对焦的方框调到我们想要的位置？ 很简单，按动两次左上角的+-键，就会出现一个绿框，调节上下左右方向键到我们想要的位置，然后再按一次+-键确定退出就行了。

CANON 摄影技巧 高手进阶A系列连载 2

6、曝光补偿怎么用？分别用在什么情况下？ 按动+-键，就会出现曝光补偿调节条，左右键调整正负补偿及大小，一次1/3级。调整好后再按一次+-键确定。 曝光补偿怎么应用呢？ 总起来讲，是白加黑减，白的环境下，测光有偏低的状况，需要增加，反之亦然。 a、 拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进行补偿，适当增加曝光量。 b、被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加曝光量，简单的说就是“越白越加”，这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不 然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足，这也是多数初学者易犯的通病。 c、当你在一个很亮的背景前拍摄的时候，比如向阳的窗户前，逆光的景物等要增加曝光量或使用闪光灯。 d、当你在海滩、雪地、阳光充足或一个白色背景前，拍摄人物的时候，要增加曝光量并使用闪光灯，否则主体反而偏暗。 e、拍摄雪景的时候，背景光线被雪反射得特别强，相机的测光偏差特别大，此时要增加曝光量，否则白雪将变成灰色。 f、拍摄黑色的物体，在照片里看和色变色发灰的时候，应该减小曝光量，使黑色更纯。 g、当你在一个黑色背景前拍摄的时候，也需要降低一点曝光量以免主体曝光过度。 （夜景拍摄需要通过加大曝光补偿来获得足够的曝光量） h、夜景拍摄，应该关闭闪光灯，提高曝光值，靠延长相机的曝光时间来取得灯火辉煌的效果，这一点对于没有手动调整模式的自动型数码相机特别重要。很多使用 数码相机的人感觉夜景拍摄能力很差，其实没有正确使用相机的曝光方法是重要原因之一。 i、阴天和大雾的时候，环境仍然是明亮的，但是实际物体的照度明显不足，如果不加曝光补偿则可能造成照片昏暗，适当的曝光补偿，加0.3到0.7可以使得 景物亮度更加自然。 j、在某些艺术摄影中，比如拍摄高调的照片，要增加曝光补偿，形成大对比度的照片，更好地表现作者的拍摄意图。同样的，在某些时候，需要刻意降低照片亮度 的，就应降低曝光补偿。 善于应用、合理使用曝光补偿，可以大大改善你的摄影作品的成功率，拍出画面清晰，亮度合适，观看舒适的照片，提高拍摄质量。 如果总结的不全，请补充。
7、 开启屏幕上的网格线有何用途？（兼谈构图） 首先说怎么开启屏幕的网格线显示，按MENU键，按下方向键数次到网格线，用左右方向键选择开，按MRNU键确定退出，就开启了网格线显示。 我们知道，0.618的黄金分割比例能给人美感。所以安排片中的兴趣点在4个焦点上，或在分割线上，就会给人视觉的美感。网格线就方便的给我们提供了这样 的参照。 除了以上注意黄金点构图外，还应注意以下几点： a、避免贯穿两边的直线，尤其要避免将照片分割成两部分的贯穿横线或竖线。 b、地平线的处理。在风光作品里，地平线是经常出现的，为避免上下分割的效果，应设法打破地平线的平直，如利用云彩、远山、日出、日落或其它建筑物。此 外，地平线的位置也应安排在趣味中心的分割线上，并且应保持水平（有特殊创意另当别论）。 c、拍摄运动的物体要给运动的前方留有一定的空间。当被摄体是运动的，观赏者的目光会习惯性地沿被摄体运动方向移动，如果运动的前方没有空间会给人压迫 感。此外，通常被摄体注视的方向也应留有相对较大的空间。 当然除了重视构图基本原则外，还应注意： a、 突出主体　在拍摄之前，心里要像绘画前那样首先“立意”，考虑照片画面中，主要表现什么，被摄主体安排在什么地方。然后通过光线、色彩、线条、形态等造型 手段，来达到突出主体的目的。 b、视觉平衡　　一幅构图达到视觉平衡的照片、能给人以稳定、协调的感觉。平衡有对称平衡及非对称平衡两种、非对称平衡的构图，往往比对称平衡的构图更富 有动感。景物的大小、形状、重量和方向、以及色彩等都对视觉平衡有重要影响。 c、虚实相映　　虚实是指被摄主体与空间前、后景的清晰、模糊的程度。运用的手法不外乎藏虚露实、虚实相间、虚宾实主、以虚托实。其目的是为了突出主体， 渲染气氛，增强空间纵深感。实，主要是表现被摄对象的主体；虚、主要是表现被摄对象的陪体，以衬托主体，它是构成画面意境的重要环节。　　讲究节奏与旋律 摄影构图，被摄对象以相同或近似的形式交替出现，有条理地重复，便形成节奏；节奏如果表现出线条、舒畅、和谐、起伏等动态变化，就成为旋律，从而使画面优 美、抒情而流畅。节奏与旋律是深化主题的重要环节，它们包含在线条、色彩、光线的反差与色调中。 d、线条运用　　线条是构图的骨架。任何形象化的作品，都离不开线条。通常起线条作用的有树、草、电线杆、河流、波浪等，不同的线条能给人以不同的视觉形 象，如水平线能表示稳定和宁静，垂直线能表示庄重和力量，斜行线则具有生气，活力和动感，曲线和波浪线显得柔弱、悠闲，富有吸引力；浓线重，淡线轻，粗线 强，细线弱，实线静，虚线动，构图时可灵活地加以运用。

CANON 摄影技巧 高手进阶A系列连载 1

1、点测光怎么用？点测光是从P档开始的手动档才有的测光方式，从AUTO开始的自动档没有。首先转到这些档，按相机最中间的那个功能键，出现调节菜单，然后用上下键调到测光处，再用左右键调到中间只有一个点的测光方式，按功能键（func)确定，然后半按快门键对准需要测光的部位到绿框内，快门保持半按，再按一下左上角那个+/-键，使得曝光锁定，然后松开快门，重新构图，最后就是按动快门。
2、怎样手动调焦？当需要调整好焦距等待时机拍片时、拍微距需要精准调焦时、光线暗不好合焦时都需要用到手动调整焦距。怎么操作呢？在任何模式下都可以手动调焦，按动两次下方向键（一次是微距），就出现手动调焦指示了，用左右方向键调整距离与实际距离吻合就行了，就可以按下快门拍片了。
3、什么是光圈优先与快门优先？分别在什么情况下用？我们知道，佳能A系列有光圈优先与快门优先档，他们分别用在什么情况下呢？光圈越大，则单位时间内通过的光线越多，反之则越少。光圈的一般表示方法为字母“F+数值”，例如F5.6、F4等等。这里需要注意的是数值越小，表示光圈越大，比如F4就要比F5.6的光圈大，并且两个相邻的光圈值之间相差两倍，也就是说F4比F5.6所通过的光线要大两倍。相对来说快门的定义就很简单了，也就是允许光通过光圈的时间，表示的方式就是数值，例如1/30秒、1/60秒等，同样两个相邻快门之间也相差两倍。　　光圈和快门的组合就形成了曝光量，在曝光量一定的情况下，这个组合不是惟一的。例如当前测出正常的曝光组合为F5.6、1/30秒，如果将光圈增大一级也就是F4，那么此时的快门值将变为1/60，这样的组合同样也能达到正常的曝光量。不同的组合虽然可以达到相同的曝光量，但是所拍摄出来的图片效果是不相同的。这里就涉及到“景深”的概念，所谓景深就是指当镜头对焦于被摄体时，被摄体及其前后的景物有一段清晰的范围，这个范围就叫景深。 a、光圈优先大多用在拍人像以及风景时光圈优先就是手动定义光圈的大小，相机会根据这个光圈值确定快门速度。由于光圈的大小直接影响着景深，因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时，我们一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用，这样可以突出主体。同时较大的光圈，也能得到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时，我们往往采用较小的光圈值，这样景深的范围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰，同样这一点在拍摄夜景时也适用。 b、快门优先多用于拍摄运动的物体上，例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、飞行中的物体、烟花、水滴等等。与光圈优先相反，快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要 1/1000秒。总之，在光圈优先的情况下，我们可以通过改变光圈的大小来轻松地控制景深，而在快门优先的情况下，利用不同的光圈对运动的物体能达到很好的拍摄效果。这两者都要灵活运用，满足我们不同情况下的拍摄要求。
4、怎么拍好人像？首先，要用到长焦，3--4倍的长焦非常适合拍人像，广角端会使得人像有些变形，不好看，超过4倍甚至更长焦会使得人脸过于扁平，不够生动。其次，光圈优先，选择大光圈，大光圈可以使得快门变快，减少晃动，并且使得背景尽可能的虚化。最好选择点测光，对人脸点测光，并使用曝光锁定。因为其他测光方式容易受到衣服颜色的影响，使得人脸曝光不正常。最后，构图。人像最好占到1/3-1/2，并且脸部在上方1/3处（从下看是0.618处）。这样拍出的人像片就会生动，有视觉的冲击力，让人看着好看。
5、拍好微距的两点建议拍好微距，需要用光、构图讲究技巧，我们在以后的贴子中再提。我们首先要掌握的是怎么把微距拍清楚，不要拍糊呢？注意以下两点就行了。首先，用三角架。手持不稳，放大之后总看到片糊，所以第一条，用三角架。然后，用自拍机。我们发现，即使用架，在按动快门时仍然带入了晃动，最好的办法，启动自拍机。启动自拍机的方法：按动最中间的功能键，上下键选到驱动模式（即矩形框），左右键选择10秒或2秒，2秒太快，10秒可以有比较充足的准备时间。最后按功能键确定。

主流单反佳能350D的点测光运用及对焦小技巧

正文:(很少的,说明问题就行)

1.问:350D只有七个十字形对焦点,没有斜方向上的,不爽

答:在P/A/S/M模式下,可以象大多数DC一样用半按快门的方式锁定焦点重新构图的.

2.如此说来,那只要一个对焦点就够了,为何还要有七个.

答:有时不方便重新构图.

3.问:它的点测光只在中央9%的圆内,如果最亮处不在此区域的话,最亮处就会过曝.半按快门锁焦重新构图更是如此.

答:因为它或它们不是测光和焦点联动的,是分开的.

4.如何解决?

答:先选择单个对焦点,比如说中央.再将最亮处放在中央,按下*键,右上角兼缩小回放图片的功能.再半按快门将焦点对准主体重新构图即可.也可选多个对焦点或其它位置上的对焦点.

5.D70是2%点测光如何能比?

答:肯定是比不上,但是真正用到2%这么小的情况很少.9%也可应付大多数情况了.只是操作比它繁琐些.

轻松从零开始学摄影 ISO知识与运用

ISO值：

　　在传统相机和数码相机里面都有这个设置，它是胶片或CCD感光能力的大小。普通家用的胶片一般ISO值是100，这好像一个标准值一样，在这个值下面，我们基本可以实现各种场合的曝光正确，建议初学的朋友可以使用这个值来进行操作。如果低于100，比如50或更低，那么画面质量将有所提高，画面更细腻，适合于拍摄人像或风光静物等场景，层次非常丰富。低感光度带来的影响是造成感光时间加长，这就不得不使用放大光圈或者放慢快门来补充曝光，以达到正确的画面要求。如果感光度值高于100，比如200，400或更高，那么，胶片画面的颗粒感就会增强，CCD画面就有噪点产生，它的好处在于可以选择更快的快门速度或者更小的光圈，这样通过缩小进光量来达到正确曝光。这种方式比较适合抓拍运动场面或者动态景物，合理运用可以产生比较特殊的效果。在比较暗的环境下面，提高感光度值也是一个好办法。

光圈：

　　镜头的通光量有光圈的控制作用，通常镜头光圈越大（F值越小），通过的光亮就越多，大光圈带来的特点就是能够获得很浅的景深，就是那种主体清晰，前后景模糊的效果，这个手段经常被用在人像摄影当中，能够突出主体。当然，大光圈下面的聚焦一定要保持准确，否则比较浅的景深很容易照成焦点的偏差。光圈越小（F值越大），通过的光亮就越少，在小光圈下面可以获得比较长的景深，这样比较适合表现宽广的风光或者环境，清晰度范围很大。

快门：

　　配合光圈的变化，可以调整快门的速度来实现正确曝光，快门就是曝光时间的长短，比如你的光圈确定为F8，那么快门越快，进来的光亮就越少，快门越慢就进光更多，快速的快门可以把运动瞬间凝结在底片或者CCD上，比如喷涌的瀑布，在阳光下凝结成晶莹剔透的水珠。如果放慢快门速度，那么，主体不动是清晰的，背景的人群就会变成模糊的运动效果，画面的生动性加强。


光圈和快门的关系：

　　当一个景物的正确曝光确定以后，你可以变换不同的曝光组合来达到不同的效果，比如：一个场景在ISO100下面的正确曝光值是 F8,1/125,那么，你可以选择F5.6,1/250---F11,1/60等等很多种组合，来控制画面的表现方式，这里面就是一个摄影常用的规律“ 倒易率”－－就是要保证曝光量的正确，可以放大一挡光圈，同时提高一挡快门，或者缩小一挡光圈，同时放慢一挡快门。这是一种此消彼长的关系，放大或缩小几档光圈，就要相应的加快或放慢几档快门。这样才能维持曝光总量的正确，保证画面质量，而画面效果就是通过不断变换光圈和快门的组合来达到的。当然，这种倒易率也有失效的时候比如拍摄月夜星空，等等特别的环境，这里就不是简单的倒易率能解决了，更多依靠摄影者的经验和技巧，这是需要实践来总结的。

ISO值的运用：

　　ISO值可以控制曝光量，通常增加一挡ISO值，光圈就可以获得一挡缩小，或者快门获得一挡加快，反之亦然。这也是需要根据画面效果的要求来调整的。当然在一般数码相机来说，高ISO会带来更高的稳定性和感光度，但是这也不可避免的造成成象效果的降低，比如在ISO64拍摄和ISO200拍摄的同一张样片来看，ISO的画面几乎肯定的是比后者要干净，噪点也要降低不少，所以在使用一般DC的人们，在光线不太好的状态下，推荐使用脚架而不是一味的提高ISO来提高稳定性！

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